【大紀元2015年02月04日訊】 提起清酒，自然便知道在說Sake， 也必然會想到日本。
上日本館子，我會叫來一兩盅清酒，因為我同意「清酒與剌身壽司是佳偶」之說。曾經是溫熱清酒的擁護者，尤其在濕寒的卑詩冬季，一盅溫熱的清酒暖和著的豈止是身心，而是食慾與氣氛。當然酒不能溫得過熱，不然便像喝熱水，酒質改變了，味兒封住了，還得小心翼翼地去呷嚐。
然則當年有一個重要的決定原因，就是那時根本沒有其他的選擇。幸好情況已大大的改善了，室溫的和冰鎮清酒的流行度已開始超越了溫熱清酒。現在吃日本菜，反而要選擇喝甚麼溫度的清酒。
清酒的酒精含量不高，這是在北美也暢銷的原因之一，酒客視之為葡萄酒般以賞餐酒的姿態去享受。但事實上，清酒沒有透傳的花味或果香，酒酸度更 是含蓄得很，用來形容紅酒的詞句全不符合。較之高酒精度的米酒，日本清酒的發酵米香氣是他酒難以媲美的，但放在鼻唇間即可嗅到的幽香，則另有迷人之處。清酒可以說是入口輕盈、幽雅平和的，然而小家碧玉似的性情，卻有另一番動人的神采和氣質，用來配合清淡的海鮮與爽甜的剌身壽司我認為是極愜意的享受。
一如大部份的入口貨品，在溫哥華可供選擇的日本清酒的種類有限得很，除非到高級的日本餐館去，不然大部份都是中下貨色。要嗒嚐到優質的Junmai Daiginjo-shu 和 Ginjo-shu等靚酒，便要往日本去。
在日本的一星期飲食之旅，先後到東京、京都、神戶和橫濱，無論走到那裏，都看見 列隊的清酒。那兒的餐館以小型為多，大部份是專門食店。不管到那一種食館去（街頭小店除外），款待的必有清酒。大部份的餐館都屬於各有風格的街坊食肆，看他們簡單的餐牌和不花巧的桌椅便知道。有趣的是，雖然每一間都款待清酒，酒牌卻經常欠奉，取而代之的是排列在牆頭、櫃檯或門角的酒瓶。高質的清酒通常是稍微冰鎮過的，但沒有像我在溫哥華喝到般低溫，室溫的清酒屬低一級的出品，在吃爐邊燒等熱食時奉上。
東京是第一站，到埠後的翌晨到全球有名的築地海鮮市場觀逛完畢，即在那裏的壽司店吃了頓海膽和三文魚卵剌身早飯。雖然是當地的早上九時，我倒仍處於加西時鐘狀態，即是喝清酒的時刻。盛在一隻四方小木盒中的冷酒似乎添一份木薰香，呷喝起來也別有情懷。在只有十個座位的小食吧中和完全不懂英語的壽司師傅的笑容下，這一方清酒的美味當然不在話下。在京都的溫泉酒店中吃的一頓傳統和式精緻晚餐，奉上的是詩意方濃的清酒，在室外的雅緻小池陪伴下，這是只屬於山野泉源的一頓藝術宴。在橫濱，一邊就地點吃擺在面前的爐邊燒海鮮，一邊啖室溫的清酒，豪情湧現。在神戶，在一間烤鴨專門店先喝日本生啤，後呷大吟釀，只為了配合以不同的烹調法先後端上的鴨食。
明顯地，在日本喝清酒的價格經濟得多，而且日本餐館待客以熱誠，倒在杯中的清酒份量滿溢，所以將酒杯放在碟子上，接住滲出來的酒。酒目與餐牌上的菜餚往往配合得宜，這份不經意便做到的酒餚配情趣，讓我更加覺得物有所值。看看到何時何日，溫哥華的餐館也能效仿之？ ◇
責任編輯：鄧林
