在這個靠佛教徒的朝聖為主要收入的小村落，村民的主要信仰卻是印度教。因此，淡季時（3月到10月）它是個炎熱而安靜的小城，適合靜靜的遊賞與冥思，到了旺季時，卻是人聲鼎沸，充滿了宗教蓬勃的氣象。
如果你對藏傳佛教有興趣的話，可以選擇冬天前來，這時西藏的朝聖者，會從達蘭沙拉（Dharamsala）下來避冬，而且達賴喇嘛通常會在此度過12月，直到翌年的2月中，大部分的藏人才會離去，這段時間的菩提迦耶總是瀰漫著莊嚴濃厚的宗教氣氛。
初次來到此地時，可以選擇一位「看似」專業的當地導遊，帶領您在這些稍嫌雜亂四散的紀念地點間，有效率地快速巡禮一番。不過他們的解說往往與史實有些出入。因此，如果資料準備得夠充分，不妨用堅定的態度，技巧地遣開想從你身上賺錢的當地人，然後隨著本書深入淺出的介紹，寧靜地、悠閒地在古老的歷史遺蹟內獨自漫步，或是選個綠蔭遮天的大樹下，靜靜的一個人，與兩千五百多年前的佛陀，一同進入智慧的沉思中。
摩訶菩提大塔Mahabodhi Temple
在佛陀正覺後約250年左右，孔雀王朝的阿育王來此朝聖，他在菩提樹下安置了一塊金剛座，並於菩提樹旁建了一座塔寺。到了西元4世紀，據「大唐西域記」記載，由於當時錫蘭國王王弟到印度朝禮聖地時，備受冷落與羞辱，因此錫蘭國王主動興建摩訶菩提寺，供養來自錫蘭的僧人使用。
但是到12世紀時，回教徒的入侵卻將其破壞毀盡。直到14世紀，緬甸國王又在阿育王的塔寺遺址上，出資護持重建。在緬甸浦甘（Pngan）的一座13世紀建築的寺院，就是它的縮影。然而，重建沒有多久，這座寺廟就遭遇了嚴重的洪水，隨著洪水而來的大量泥沙又將它埋在沙土中達數百年。
直到西元1861年，印度考古研究所的總指揮亞歷山大．康寧漢（Alexander.Cunninghan）拜訪此地，建議進行挖掘，為大塔的重生燃起了一線希望。西元1870年代末，在緬甸佛教徒與當時的孟加拉政府協助下，終於將摩訶菩提寺修復完成，從此這座雄偉的大塔才得以重見天日。
園區主要的入口處是與摩訶菩提大塔同一方向的大門，當你從正面走下階梯，便會發現許多古老的遺蹟就羅列在道路兩旁；例如雕著佛像或佛經的小塔，這是人們為了還願或祈福而雕造奉獻的，此外還有一些信眾捐獻的紀念物品，如精緻的鐘或鍍金的佛像等，亂中有序地參差排列著，令人眼花瞭亂、目不暇給。
再往大塔天井走去，通道左側有一個開放式的小小聖殿，殿前保存了一座圓型的石座，上面雕刻了一對佛陀的足印（梵文Buddhapada），足印上撒佈著信眾祈福的花瓣與聖水，黎明或黃昏時，淡淡的光線斜射而來，使它蕩漾著脫俗的美感。
大塔外牆周圍有各式各樣的佛像，而在一樓大殿內，有一座鍍金的佛陀「降魔正覺」像（Bhumispaisha Mudra），原本是以青黑岩彫刻，後來被西藏人鍍上了金箔，使整座佛像呈現出金屬的質感。由於大殿內的柱門均由石頭雕造，並沒有窗戶或通氣孔，所以光線很黯淡，空氣中也充滿著鮮花與焚燒燭火的濃烈氣味，令人感到有些窒悶。
大殿入口兩邊的石階梯通往頂樓的四個小塔，參觀者可以繞著主塔以不同的角度來欣賞摩訶菩提寺。附近有許多佛龕供奉著神像，有些雕刻樸素精美，有些卻是俗氣粗糙，由於二樓以上有固定的開放時間，所以若欲參訪請事先詢問管理的僧人。
阿育王石欄楯
大塔三面圍繞的石欄楯，最早是由阿育王所建，但後來被繼起的王朝拆除重整，從石欄上的Brahmi刻文所記載的捐贈者姓名，證明了此為孔雀王朝之後的巽迦王朝所建造的，但一般仍習慣稱此為阿育王石欄楯。
石欄楯的高度約2 .4公尺左右，大部分的真品在菩提迦耶博物館內，另有一部分則放置於加爾各達的印度博物館和倫敦的Victoria&Albert博物館中展示收藏。目前在大塔周圍所看到的石欄楯中，質地較新的部分是近代仿造的，修復的情形還算不錯。
摘自《印度聖境旅人書》 柿子文化 提供◇(http://www.dajiyuan.com)
