于1973年成立的高亚国家公园（Gaujas nacionālajā parkā），沿着高亚河流域延伸百余公里，是拉脱维亚国内最受欢迎的度假区之一，美丽恬静的山林风味，还获得“小阿尔卑斯山”的美称。
葱郁盎然的森林公园里，提供诸如泛舟、高空弹跳、滑雪橇等刺激的体育活动。如果你觉得心脏负荷不了，没关系！也可以选择悠闲的玩法，参观广大湿地里孕育的野生动物，或是散步于原野间的健行步道。能静能动的多样玩法，又距离里加都会区仅1小时的车程，难怪大家会说这里是里加的后花园。
体验乡村的田园风光
前往席古达
位于高亚国家森林公园里的席古达（Sigulda）小镇，由于对外的交通联结便利，因而成为游览本区最理想的据点。一早，我们从里加搭乘火车前往席古达，不到1小时的车程就抵达目的地，可是在里加火车站却发生了一段小插曲。
正常情况下，月台位置应该是依照数字一、二、三……的顺序排列，这样才符合逻辑。没想到里加火车站的月台编号竟然乱跳，害我得从十几个月台之中盲目地找出正确的火车班次，紧张的感觉好像在抽奖一样，完全靠运气的好坏与否。尤其赶着搭火车之际，遇上这样的意外状况，任何人都会被吓出一身冷汗吧？！幸好，我们终究顺利的搭上火车。
走路还是骑脚踏车？
来到席古达后，我们依循指标找到了当地的旅游中心，并向工作人员询问国家公园的相关资讯。她翻开地图详细地解说沿途的参观重点，还建议“走路”及“骑脚踏”两种方式前往。我和朋友讨论一番，考虑到若是途中有崎岖的山路或陡峭路段，那不就得自讨苦吃的扛着脚踏车爬山，于是我们决定不租脚踏车，一路慢慢的散步过去。
刚开始，我们还走得挺轻松写意，一点儿都没压力。约莫过了一个多小时，身体渐渐地浮现疲惫的感觉，此时置身于完全没有标示牌的荒郊野外，既不知道走的路线是否正确，也不晓得还要多久才能抵达目的地，而且周遭完全没看见其他的游客。身陷这种“前不着村，后不着店”的窘境，我开始怀疑原路折返会不会比较好。
跟阿尔卑斯山的健行步道相较下，这里的路径整体说来算是很舒适平坦，清幽的山林里飘逸着恬淡慢活的气息，树梢间鸟儿传来的吱喳声，是宁静森林中惟一的天籁清音，许多区域还保留着最原汁原味的乡野味道。然而在早期尚未完善的开发前，森林里部分的路段陡峭难行，人们行走山区必须仰赖拐杖，因此勾型的拐杖成为这地方驰名的特产。不论是在街上或商店内，一定有机会看见画着图腾的各种拐杖，甚至还有布满拐杖的公园（Spieķu parks）呢。
好人洞穴
沿路上，令我印象最深刻的景点，莫过于好人洞穴（Gūtmaņala）。这个洞穴本身不算大，长、宽、高各约十来公尺，据说已经有1万年以上的历史，它不但是拉脱维亚国内最古老的观光遗址，同时也被政府列为保护的自然景观。远远看过去，洞穴并没有什么特别异常之处，不过走近一瞧，穴内岩壁上布满了碑文般的刻字，有日期又有名字，我才惊觉这里该不会是埋葬遗骸的万人塚吧？！还好，这些刻字只是历年来地主及公爵的名字，并没有墓碑之类的用意，虽然之后陆续有其他人来刻字，可是目前政府已经严明禁止了。
相传洞穴的由来，是因为从前有位治疗师曾经住在这附近，他使用洞穴滴下来的泉水和一些药草成功地治愈民众，大家便视这洞穴的泉水为圣水，而称之为“好人洞穴”。好笑的是，我的确看到洞穴旁边有位鬼鬼祟祟的老人，而他居然还在树下小便。看到这一幕时，我心想这该不会就是传说中的“治疗师和泉水”吧？！
关于这座洞穴，还流传着另一个浪漫感人的悲情故事。17世纪时，一位叫玛雅（Maija）的少女，在战乱中昏迷于土莱达城堡（Turaidas pils）附近，幸运地被城堡里的人发现了，并把她带回城堡扶养。成年后的玛雅，艳丽动人，并和城堡的园丁陷入热恋。当时一位波兰士兵因为垂涎玛雅的姿色，用计将她骗到洞穴这边，意图玷污她，抵死不从的玛雅便自尽于此。她的遗体就葬在城堡附近的树下，被称为“图莱达的玫瑰”（Turaidas Roze）。
听了这些佚事，我想对于当地民众而言，此洞穴绝对是个神奇又充满神秘感的地方，才会有如此多的故事流传至今。至于那泉水是否真的有疗效呢？那就见仁见智了。
－－转载 华成图书《波罗的海的美丽与哀愁》@
