【大纪元2016年02月13日讯】（大纪元记者吴英编译报导）中国新年期间，全球华人自除夕开始，就有机会享受美味丰盛的大餐，其中包括象征吉利的饺子（元宝）、年糕（步步高升）、鱼（年年有余）、面（长寿）、橘子（吉利）等等。随着现代化生活的忙碌，越来越多的华人选择去中国餐馆吃年夜饭，特别是在美国的华人，因为中国餐馆林立，要找到有家乡口味的餐馆，实在不是难事。
美国《时代》杂志网站近日报导，根据“美国中国餐馆协会”（Chinese American Restaurant Association）的数据，全美的中国餐馆超过45,000家，超过全美麦当劳、肯德基、必胜客、塔可钟及温蒂等快餐店的数量总和。
在美国，中国菜是绝大多数美国人的最爱，美国各大城市，中国餐馆到处可见，不用飞到中国，就可以满足口腹之欲。然而，中国菜是经历了漫长的150年岁月，才在美国扎下今天的基础。
淘金热将中国菜（以粤菜为主）引进美国
1849年美国西岸掀起淘金热，梦想一夕致富的人大量涌入加利福尼亚州，包括来自太平洋另一端的中国广东省移民。中国移民踏上旧金山，除了做矿工，还有从事贸易、商业以及中国餐馆，淘金热意外地将中国菜（以粤菜为主）引进美国。
19世纪中叶，美国的餐厅文化充其量只能算是初出茅庐，而在中国，已拥有相当悠久的饮食文化。因此，当时引进美国后，受到广泛的欢迎，中国菜被认为是最棒的饮食，人人称颂中国餐馆的待客之道、清洁与敬业精神。
当时，虽然美国人喜爱中国餐馆及中国菜，但排斥中国移民。随着黄金价格的下跌，美国人反华情绪逐渐增长，将工资下跌及就业机会减少，都归罪于中国移民，这股不满情绪甚且形成法律，1882年通过排华法案，禁止中国移民工人进入美国，法案直到1943年才被撤除。
排华情绪最终也使全美的中国餐馆成为众矢之的，对华人有成见的美国人，指责中国餐馆厨房恶臭，是城市中的“麻烦制造者”。
“杂碎”的另类风味掳获美国人味蕾
经历一段黑暗日子，到了20世纪，中国菜仍然战胜种族主义，以“杂碎”（Choy Suey）的另类风味重新掳获美国人的味蕾。然而美国人不知道，那种掺杂肉类、蔬菜、蛋的“杂碎”，实在算不上是中国菜，在中国人眼中，杂碎只是“剩菜剩饭”。
除了被误以为是中国菜的“杂碎”，20世纪初，其它在美国盛行的中国菜，大多都是口味已被改变的菜色，变得更甜、去骨、更多的炸食。有些蔬菜，例如西兰花，很多中国人都未曾听闻。另外，中国餐馆最后提供客人的幸运饼干，也不是来自中国。
更多元的中国菜移入美国
1960年代以前，美国人口中的中国菜，多数是粤菜，殊不知这只是中华料理五大菜系的其中之一。直到1965年美国开放移民政策，大量移民来自湖南、四川、香港、台湾、上海、东北、江浙，越来越多的中国厨师移民到美国，美国民众才有机会见识到“道地”的中国美食。
现在，要在美国吃到美味的中国菜，不用等到中国年，每天都可以实现。
注：
中华料理的烹饪技艺历史悠久，经历代名厨传承至今，形成了各具特色的菜系，其中影响最大的为川菜、鲁菜、粤菜、淮扬菜及东北菜。这些菜系代表了中国各地色、香、味、形俱佳的传统烹饪技艺。
五大菜系承传有序，各具特色，鲁菜、东北菜犹如北方壮汉，古拙朴实；淮扬菜好比江南美女，清秀素丽；粤菜宛如王子公孙，风流典雅；川菜就像历代名士，内涵丰富、才艺满身，它们在中国传统饮食文化中都具有举足轻重的地位。#
责任编辑：林妍
