【大纪元9月20日报导】（中央社记者邹明智巴黎特稿）以文学艺术及生活情调著称的巴黎拉丁区，就是俗称的“左岸”因位于塞纳河左岸而得名，几世纪来是法国文人雅士放怀抒情聚首风流的场所，在这里出了多少统领时代风骚的哲学家、诗人、文学家、艺术家，可是随着现代化的脚步，曾几何时，商业取向已改变了原有的风貌。
尽管过去的万种风情已在流光中逐渐褪色，有心的游客还是喜欢在参观罗浮宫博物馆之余，信步过桥到河的对岸，在仍富有浪漫情调的圣米榭或圣日耳曼大道上的咖啡厅啜饮浓郁的咖啡，细听老巴黎数说几世纪来前人留下的风流韵事。
实际上，如果想在巴黎的塞纳河左岸找个咖啡馆泡泡，可能会令人大失所望，因为除了沿河旧书摊外，沿岸并没有半个咖啡馆。必须再往内小巷弄中，漫步观赏营造花都生活风情的书画艺廊或古董小铺，品尝小酒馆、咖啡馆，和爱现的蔬果小店、花店、面包店、肉铺、药局等“方便的好邻居”聊天，才能稍微体会到昔日的余风。
所谓左岸风华源自中古世纪以来人文汇萃于此，法国最高密度文艺精英的集结，拉丁区因而名闻遐迩，其范围包括今天巴黎第五、六区及第七区的一部分。这里高等院校林立，法兰西学术院、奥赛博物馆巍巍耸立塞纳河畔，与罗浮宫隔河相对。政府机关及国会两院宫殿大厦也赫然在此，建筑无不精雕细琢，气派雄伟。
且不说十八、十九世纪多少文史哲人在这里完成旷世伟构，单在二十世纪六○年代圣日耳曼大道一带，就有许多哲学家们在爵士酒吧、咖啡厅中激荡出引领风骚的思潮，创造了“左岸咖啡”的传奇。
想当年，存在主义大哲沙特日日埋首写作的双叟咖啡馆。这家咖啡馆现在仍然生意兴隆，只是少了当年拒领诺贝尔奖的沙特慷慨激昂朗诵掷地有声的剧本；他与卡缪为存在主义是否就是人文主义展开激辩，而今物换星移，也都成了绝响。
曾几何时，左岸现在逐渐变成多金血拼客歇脚之处，社会富庶引发的消费需求席卷而来，原来专属右岸的“高级消费”过桥登堂入室，八○年代以来塑造左岸气氛的旧书店、小咖啡厅，逐渐被亚曼尼、路易威登、圣罗兰、香奈儿、迪奥等名店招牌淹没，圣日耳曼德培、圣苏勒比士广场已经变成右岸蒙田大道、佛布圣欧诺赫街等所谓“名店街”的翻版。
今天，许多第六区的居民为了抗拒原有的生活环境被这样彻底资本主义化，组成居民协会进行抗争，但毕竟无法抵挡跨国集团的势力。根据最新的房地产统计资料显示，第五、六区的房地产价格已经超过香榭丽舍大道区，成为首都之冠！于是传统“左学右商”的分野，悄然成为过去式。政府与民间都在为左岸风气丕变而努力挽救，但比起资本主义排山倒海的浪潮，却显得微不足道。于是圣日耳曼变成左岸名店街；多采多姿的糕饼铺、鱼店、乳酪店、书报商，一一被一尘不染的房地产公司、银行、律师事务所取代。而小市民的传统生活，以及其中带领法国文明荣耀四方的左岸风情，就在这种商业转型的潮流中淡化，只能从浓郁的咖啡飘香中去追忆了。
