在这个靠佛教徒的朝圣为主要收入的小村落，村民的主要信仰却是印度教。因此，淡季时（3月到10月）它是个炎热而安静的小城，适合静静的游赏与冥思，到了旺季时，却是人声鼎沸，充满了宗教蓬勃的气象。
如果你对藏传佛教有兴趣的话，可以选择冬天前来，这时西藏的朝圣者，会从达兰沙拉（Dharamsala）下来避冬，而且达赖喇嘛通常会在此度过12月，直到翌年的2月中，大部分的藏人才会离去，这段时间的菩提迦耶总是弥漫着庄严浓厚的宗教气氛。
初次来到此地时，可以选择一位“看似”专业的当地导游，带领您在这些稍嫌杂乱四散的纪念地点间，有效率地快速巡礼一番。不过他们的解说往往与史实有些出入。因此，如果资料准备得够充分，不妨用坚定的态度，技巧地遣开想从你身上赚钱的当地人，然后随着本书深入浅出的介绍，宁静地、悠闲地在古老的历史遗迹内独自漫步，或是选个绿荫遮天的大树下，静静的一个人，与两千五百多年前的佛陀，一同进入智慧的沉思中。
摩诃菩提大塔Mahabodhi Temple
在佛陀正觉后约250年左右，孔雀王朝的阿育王来此朝圣，他在菩提树下安置了一块金刚座，并于菩提树旁建了一座塔寺。到了公元4世纪，据“大唐西域记”记载，由于当时锡兰国王王弟到印度朝礼圣地时，备受冷落与羞辱，因此锡兰国王主动兴建摩诃菩提寺，供养来自锡兰的僧人使用。
但是到12世纪时，回教徒的入侵却将其破坏毁尽。直到14世纪，缅甸国王又在阿育王的塔寺遗址上，出资护持重建。在缅甸浦甘（Pngan）的一座13世纪建筑的寺院，就是它的缩影。然而，重建没有多久，这座寺庙就遭遇了严重的洪水，随着洪水而来的大量泥沙又将它埋在沙土中达数百年。
直到公元1861年，印度考古研究所的总指挥亚历山大．康宁汉（Alexander.Cunninghan）拜访此地，建议进行挖掘，为大塔的重生燃起了一线希望。公元1870年代末，在缅甸佛教徒与当时的孟加拉政府协助下，终于将摩诃菩提寺修复完成，从此这座雄伟的大塔才得以重见天日。
园区主要的入口处是与摩诃菩提大塔同一方向的大门，当你从正面走下阶梯，便会发现许多古老的遗迹就罗列在道路两旁；例如雕着佛像或佛经的小塔，这是人们为了还愿或祈福而雕造奉献的，此外还有一些信众捐献的纪念物品，如精致的钟或镀金的佛像等，乱中有序地参差排列着，令人眼花了乱、目不暇给。
再往大塔天井走去，通道左侧有一个开放式的小小圣殿，殿前保存了一座圆型的石座，上面雕刻了一对佛陀的足印（梵文Buddhapada），足印上撒布着信众祈福的花瓣与圣水，黎明或黄昏时，淡淡的光线斜射而来，使它荡漾着脱俗的美感。
大塔外墙周围有各式各样的佛像，而在一楼大殿内，有一座镀金的佛陀“降魔正觉”像（Bhumispaisha Mudra），原本是以青黑岩雕刻，后来被西藏人镀上了金箔，使整座佛像呈现出金属的质感。由于大殿内的柱门均由石头雕造，并没有窗户或通气孔，所以光线很黯淡，空气中也充满着鲜花与焚烧烛火的浓烈气味，令人感到有些窒闷。
大殿入口两边的石阶梯通往顶楼的四个小塔，参观者可以绕着主塔以不同的角度来欣赏摩诃菩提寺。附近有许多佛龛供奉着神像，有些雕刻朴素精美，有些却是俗气粗糙，由于二楼以上有固定的开放时间，所以若欲参访请事先询问管理的僧人。
阿育王石栏楯
大塔三面围绕的石栏楯，最早是由阿育王所建，但后来被继起的王朝拆除重整，从石栏上的Brahmi刻文所记载的捐赠者姓名，证明了此为孔雀王朝之后的巽迦王朝所建造的，但一般仍习惯称此为阿育王石栏楯。
石栏楯的高度约2 .4公尺左右，大部分的真品在菩提迦耶博物馆内，另有一部分则放置于加尔各达的印度博物馆和伦敦的Victoria&Albert博物馆中展示收藏。目前在大塔周围所看到的石栏楯中，质地较新的部分是近代仿造的，修复的情形还算不错。
摘自《印度圣境旅人书》 柿子文化 提供◇(http://www.dajiyuan.com)
