【大紀元4月9日訊】〔自由時報記者洪毓勳、林俊宏／八通關越嶺古道報導〕「你知道嗎，這個駐在所是我爺爺蓋的，我奶奶還在這裡幫日本人煮飯。」台灣布農族嚮導全蔣清用略微興奮的口吻說著，但他的雙眉皺得很緊。群山默默。
| 自由時報與玉管處於八通關越嶺古道貫通前合辦全線探勘，出發前在入口合影。自由時報記者洪毓勳攝 |
殺伐之聲 彷彿響起
八通關越嶺古道之行的第一夜，我們在觀高山屋住宿，外頭是觀高駐在所地基遺址。夢寐之間，彷彿聽到多年前日警與布農族人交戰的廝殺之聲，兵器鏘鏘，一陣陣傳過來。
全蔣清的情緒是複雜的，我不會意外。因為，之所以有八通關和散布上頭的54個駐在所，是日人為了征服布農族而關建的，偏偏日本人還拉著布農族人施作。嚮導們忍不住誇日人工法發達，但想到被殺戮的先祖和被趕出傳統領域的族人，重新回到八通關的布農族人不再開口。
| 海拔3200公尺的大水窟駐在所，現僅存人字形疊砌的圍牆以及高山圓柏。（自由時報記者洪毓勳攝） |
日人在大正8年（1919年）採取東西雙向貫通八通關橫斷道路，並在大分部落稜線上建立「華巴諾砲台」就近監控。族人面對砲火鎮壓，轉為游擊突襲策略。步道東部幾乎每2、3公里就設一處的駐在所，以及數量更多的戰死紀念碑，說明對峙情勢的激烈。
80多年後踏勘越嶺古道，所見的駐在所都只剩石牆或石砌駁坎。建築學者林一宏調查，全線駐在所在1944年二戰末期，因日本財政困窘全部裁撤；國民政府來台，擔心匪徒或政治異議份子躲藏，又焚毀大半，殘存的駐在所在歲月的摧逼及部分原住民打獵引火，也被拆除破壞。目前只有遠離越嶺古道主線的馬西桑支線的太魯那斯駐在所，及華巴諾支線的華巴諾駐在所被保留下來。
西段最具規模的駐在所位在海拔2850公尺的八通關草原上，背倚八通關山前峰，面朝南方的荖濃溪源頭，可以監視整個八通關草原，清古道與日橫斷道路就在附近交會，駐在所下方約100公尺處為清朝營盤遺址，已被箭竹掩沒，只約略看出凸起的形狀。
| 過了大水窟，進入越嶺古道東段，眼前出現這個畫著骷髏頭的「禁止通行」標誌，顯見前方路況之艱險。（自由時報記者洪毓勳攝） |
日警遺址 僅剩石牆
上行經過杜鵑營地及南營地兩個駐在所遺址，來到海拔3200公尺的大水窟池，這裡是中央山脈稜線高點，越嶺古道東、西段在此分界，也是日治時代的州廳界。大水窟駐在所就位在南大水窟山稜線南端，俯瞰監控東段。
帝國大夢 異鄉斷魂
日人懷抱著大東亞帝國的春秋大夢，來到異地遼遠山區，不僅要面對猛烈回擊的布農族人，還必須忍受惡劣的天候。像大水窟駐在所因位處高海拔，氣壓、氣溫都低，連飯都煮不熟，每年11月到隔年4月的雪季，駐在所根本無法運作，據文獻記載，1921及1924年所有人員兩度下撤到東段的米亞桑和托馬斯駐在所避寒。
越接近布農族人的大本營，駐在所的規模越大，如地勢險要的托馬斯駐在所，扼制拉庫拉庫溪谷，配備山砲、重機槍，駐在所的平台有3層，每一層都有近5公尺高。據文獻記載，當年的駐警還從母國帶來蘋果樹種苗在此栽種。只是，橘逾淮為枳，長出的蘋果又小又酸。
大分以降的多美麗駐在所，近3公尺高的駁坎就像城牆緊鄰越嶺道，要上到駐在所平台需走30多個石階，平台的芒草長得比人高。附近躺著許多日治時代的啤酒、清酒空酒瓶，以及玻璃藥罐。
看著這些酒瓶，遙想發育不良的澀蘋果，猜測再怎麼蠻橫的日軍，月夜裡也必須藉外物澆灌思鄉愁緒。
喀西帕南事件殉職者之碑立於1931年，紀念1905年發生的喀西帕南駐在所被襲事件，當時有10名警備員死亡。
東段越嶺古道最具規模的駐在所是以研究黑熊聞名的大分。林一宏調查，大分地區共發現11個布農建築群，當年駐地的日警和眷屬有上百人，除了闢駐在所，1923年還開設「大分尋常高等小學校」，並設「蕃童教育所」、公醫診所、養蠶指導所、警察練武的武德殿、販賣酒類飲料的酒保、彈藥庫等。
不過，不管是教育所或養蠶指導所，日本人從未能使布農族人順服，長達30多年的「教化」，布農人在東部拉庫拉庫溪流域，仍取走了近60顆日本人的項上人頭。
布農族人 被迫遷移
全蔣清說，他的祖父母告訴他，日警同時採取高壓及懷柔政策來統治布農族人，還廣設教育所逼迫原住民學習日本語言及文化，當時不少族人為免被同化，甚至多將家中小孩藏在米倉或床底，以免被日警強拉入學。
頑強的布農族人直到1933年才向日警屈服，是台灣最後一支投降的原住民族，日人在同年推出「玉里奧蕾」集團移住。世居高山的布農族人被強遷到山腳下，並被輔導種植水稻及就近管理，部分出現不適應農耕生活或罹患瘧疾等情形，布農族的石板屋部落逐漸荒廢。
重返故地 淚祭祖靈
近年原住民民族意識抬頭，布農族人回到阿桑來戛、阿布蘭舊部落尋根。布農族人早期埋葬先人就葬在室內，舊部落就是祖先埋骨之所。對著石板舖成的舊址，以指沾酒彈向天空祭告祖靈，族人總是淚流滿臉。
| 製表/自由時報記者洪毓勳 |
不曾擁有決定自己方向權力的布農族人，如今有較多的機會回到八通關，其中一種方式是擔任嚮導。由於習慣在山林中奔馳，布農族人循著祖先步履，領著外地人重返傳統領域。他們個頭通常不高，腿部結實有力，因長期背負重物而略駝的身形，正如同族人200多年來不願屈撓的縮影。
站在駐在所遺跡上，遍地朽木芒草，蚊蠅嗡嗡縈耳。日本人憤憤離去，布農族人匆匆往返，只剩憑供思鄉的櫻花樹，猶自兀立，或獨飲或共歡留下的空酒瓶，認分妝點花台。
身上的臭汗這一刻明明被吹乾了，四周空氣卻顯得無比沈重。無論是布農族人的苦、日本人的愁，但願永遠都不必體會。
