在斯巴达时，一天无意间在书报摊上看见几张蒙内瓦霞的风景明信片，当下便被照片中那座遗世独立的孤城所吸引。局促于海上突起的岩岛一隅，背抵高耸的石岩，面迎深广的大海，三面被城墙圈住，红瓦石墙，自有一份从历史的繁华与险恶一路存活下来的执拗与优雅。
蒙内瓦霞，这个引人遐思的名字，实则点明了她与伯罗奔尼塞半岛之间藕断丝连的关系。蒙内，意指“单一”，瓦霞，则为“入径”；从伯罗奔尼塞半岛要进入这座海上孤岩，单靠一条狭长的人工通道，跨过150公尺宽的狭湾。
今天这条约200公尺长碎石沥青路桥是1971年修筑的，前身则是一条十九世纪末砌造的道路，架筑于更早的一座威尼斯石桥之上。可惜那座美丽的石桥，除了残留下一尊桥头的石塔之外，现已完全不见踪影。其悠悠绵延的十四座拱墩和中段虚悬的浮桥，只能到官方文献或旅人绘刻中去找。
所幸，我手边便收得两幅各在1834和1876年完成的绘刻影本。而六世纪首批岩岛移民架设的一座木造浮桥，保留在一幅十七世纪属名科罗内里（P.M.Coronelli）的印刻图上；图中清晰可见一座藕断丝连一分三截的浮桥，搁在浅水之中；相对于岩城当时的荣景，这座木桥显得十分低调，却担当着衔接或切断与大陆块之间关联的重任。图中仍可见桥头一整排雄踞的楼观。
抵达桥村叶菲拉
车子终点站在伯罗奔尼塞半岛这端的叶菲拉（Yefira），希腊文的意思就是“桥”，因此这里是个“桥村”。一下车便巧遇五位韩国半自助旅行的女子，她们也正好在找住处。六个东方女人便一起找着滨海的旅馆。她们清晨才飞抵雅典，一路乘了七小时车，纵切伯罗奔尼塞半岛，途中还攀登了斯巴达附近陡峭的拜占庭圣地米斯特拉（Mistra），又匆匆杀到蒙内瓦霞。米斯特拉，我之前花了三天时间参观。
她们在蒙内瓦霞住一宿，明天一早又要赶早班车杀回雅典，参观卫城；黄昏再转往比雷阿斯港，搭夜船往圣托里尼。眼见面前的美景和周遭一派闲适气氛，她们直呼太没经验，不该事先把行程排得满满，搞成一副冲锋陷阵的模样。但船票和圣托里尼的旅馆费用都已预付，只得尽可能把握当下了。她们都是公务员，假期有限，抛夫弃子，来希腊度假兼观光考察。
看见她们脸上极度兴奋又极度疲惫的表情，我建议大伙儿先就近在海边餐棚吃些新鲜海产，喝点啤酒，放松下来，再下海玩水。黄昏时可一块儿散步去蒙内瓦霞老城参观。她们欣然同意。
浸在冰凉的海水里，那座蕴藏着层层历史踪迹的蒙内瓦霞巨石，就竖立在眼前，却完全不见老城的踪影。原来位处西边的叶菲拉，只能对着蒙内瓦霞300公尺陡峭嶙峋的岩面兴叹。视线好时，举目也只能瞄到岩顶冒出的几截颓断城墙。曾经盛极一时的上城朝东，与叶菲拉无上下相看两不厌之缘。下城面向东南，得绕过四分之一座岩岛才能见着。
此刻海水平静，眼前几乎空无一物的蒙内瓦霞，好似也洗尽历史铅华，仅蒙受夕阳彩绘，岩壁的色韵不断变换，橘红、粉紫、墨绿，终于沉入稳定的深灰，沦为夜黑饲养的一只庞大而温驯宠物，安静蛰伏在水天之间，任凭海水呢喃轻抚。
这一刻，似乎验证了心的无染本质，身体也被冲刷得清爽。换上干净衣服，六个女子以朝圣的心情，步入暮霭幽冥，踏上衔接蒙内瓦霞的窄道，趁夜凉访古城。
－－摘自 华成图书《希腊的夏日旋律》@(http://www.dajiyuan.com)
