【大紀元11月30日訊】自由時報記者潘少棠
從秋天低吟著，還不忍離去，事茶人李曙韻完成了她多年來的夢想，以「秋來耽晚菊」為題在北投溫泉博物館榻榻米大廳辦了兩天茶宴，座上賓有嚴長壽夫婦，曾昭旭教授等約百餘人，李曙韻一手調教出來的十位茶司著一身素雅純麻茶服宛若仙人飄來飄去，客人來到，即有提燈人引入座位，主人先奉上一小杯菊花茶迎賓，是以日本食用菊花所泡，鑽入耳朵的是南管藝人王心心的現場彈唱，初席飲阿里山春茶，次席泡木柵正叢鐵觀音，水是快遞來的高山泉水，茶食備的是菊花壽司、莿蔥餅兼幾色京兆尹茶點。
十位茶司在相同的規格下以石以花以枯枝細膩而巧妙裝置各自的茶席，其中一席邀請帖以毛筆字細細題在一片片枯葉上，惹來一聲又一聲的長嘆。
客人中有識茶者有不識茶者，卻在細心營造出來的優雅氣氛中，共同感受到一種不能夠大聲說話、也不好談股票罵政府啐在野黨的壓力，一整套「照步來」演練的茶宴儀式緩緩驅走了紛然雜念，失蹤的清明之氣逐漸被叫喚出來，每一個人不是假裝優雅而是自然而然想要優雅，癡想著這落喉的茶滋味與平日所飲竟是何等不同，雖然有人太緊張踢翻凳子，有人打破茶杯，總有一些來不及學習的禮儀和無法立刻收斂的不拘，但是但是，那終究是一場回味無窮的風雅時光。
這樣優雅且美感俯拾皆是的茶宴，就算你我只具備粗淺的沏茶常識，哪怕只是看過一場表演，或者照著茶書演繹，也能在自己家裡給它辦噢，理由無它，因為茶道正是這樣，從「形」切入，先做出「形」後，再慢慢地一滴一滴注入「心」，天底下沒有一泡十全十美茶，有人學了二十年的茶道，還自認沒有畢業哩。
〈在家辦茶宴〉
照著學 主客皆盡歡
從發帖開始：
要發多少封帖子呢？一場茶宴，包括主人在內，最好別超過六人，人數太多會讓不熟悉茶道茶儀的主人手忙腳亂。
擬好客人名單，還要為茶宴設想一個主題，藉此主題書寫請帖。
曙韻老師以「秋來耽晚菊」為茶宴主題，點名了季節正是秋天，雲淡風清，想請你來喝茶賞菊花；依此類推，「一樹寒梅已著花」可用在冬季茶宴，夏季是「荷風送香氣」，春天是「紅杏枝頭春意鬧」之類，會作詩的人不妨自己創作一番，主題說明了茶宴的理由，邀請函務必親手撰書寄發，這和打電話、發簡訊或傳電子郵件，摸起來有不同的溫度。
道具篇：
邀友飲茶，當然，首先得備有茶具，至少要有一把六人壺，六只底部有圈足設計的杯子，茶托茶匙茶荷茶巾之類的基本配備，若是選在戶外辦地上席，還要有露營用的那種瓦斯爐或電爐來燒水，不過倒也不需要為此特別去採購一整套茶具，就像衣著和家具流行的混搭風潮，咖啡杯和茶碗也一樣，只要成雙成對，或者擁有共同屬性如青花和青瓷都可以拿出來用，若不怕燙，那種長得像玻璃燒杯的小茶杯也無妨，就讓客人相互欣賞對方的杯子嘍。
泡什麼茶：
身體會告訴我們現在最需要什麼茶，氣壓低的時候，會特別想喝清香的茶如文山包種、龍井、凍頂烏龍；天冷時，渴望的是一壺陳年老茶如鐵觀音或普洱。當客人入門，茶宴尚未正式開始時，主人應先奉上一小杯桂花、菊花之類的迎賓茶，主要是讓客人安心，一來就有茶喝，是為茶宴序曲。
主人必須先明白一個道理，品質低劣的茶人人喝得出來，但好茶卻未必容易分辨，有時候喝茶的人會覺茶太苦太澀，但韻味深長的苦與澀正是茶的基本滋味，不苦不澀非茶也，一如人生。
茶宴多半品嘗兩到三種茶，先淡後濃，以「秋來耽晚菊」為例，上半場客人先喝阿里山烏龍，中間為茶食時間，下半場由烘焙時間較長的木柵鐵觀音登場，有誠意的主人更會為茶宴準備特別的水，如烏來或坪林的山泉水。
開始泡茶：
煮水壺水開了，客人入席，茶宴開始。
好的主人不會一開始就急著把茶葉置入壺中，注水溫壺，而會把茶盒中的茶葉讓客人輪番瞧瞧，這叫「賞茶」，功夫更深的主人則會演練一套日本儀式，這一番蘊釀的過程會讓客人靜下心來，這才開始泡茶、聞香、喝茶，一壺茶大約可回沖四到五泡。
主人和客人之間的互動很重要，主人可以邊進行泡茶動作邊解釋茶葉、水的種種，客人要有回應，或者提出問題，當客人喝空了杯中的茶，主人不需要急著為之注滿，一場茶宴，主旨不在喝那一泡茶，而是一種靜心的教育，一套訓練沉穩與優雅的過程，雖然不是「一期一會」，一世人唯有一次的相聚飲茶因緣，但主人絕對的慎重會直接影響客人的態度。
茶性簡，所以主人和客人的衣服都不宜太華麗，客人要著白襪，如果是地上席，主人應為客人準備披蓋腿部的圍巾。
美好的事情不宜冗長，茶宴最好在兩個小時內結束。
吃什麼茶食：
茶食有兩個部分，一以充飢，如滋味淡淡的壽司，給空肚子的客人果腹，一是中國傳統的甜食如碗豆黃、驢打滾。
換場之間，茶食出場，一邊喝茶一邊大啖茶食是對泡茶人的不尊重。
落葉、初鰹、越乃雪、紫陽花、千代菊，日本人的茶食彷彿都配上了美麗的名字，台灣人辦茶宴理所當然應該拿出有自己特色的東西，而為了表示主人的用心，擺出來的茶食最好不要讓客人一瞧就知道是從便利商店或大賣場採購回來的，經過李曙韻千尋萬訪，認為客家米食最有資格做為代表台灣的茶食。
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