【大紀元2月16日訊】臘月十五一過，年味就一天比一天重起來了，而醃製臘肉也就成為人們籌備過年工作的重中之中。一時之間，肉價上揚開來，在豬和雞鴨們的慘叫之後，一串又一串醃臘製品就掛上了陽台和廚房的牆上。
人們醃臘肉的歷史不知起於何時。據估計，至少應該起源於原始社會末期，由於捕獵工具的進步以及種植技術的發明，使得當時的人們不再像以往那樣對得來很艱難的食物採取「分光吃光，身體健康」的態度，人們的生活用品有了節餘，於是開始造倉存糧。而比糧食好過百倍的肉食品的保存問題於是提上議事日程來。眾所周知，保質的手段無非降溫和薰炙兩種。原始人選擇了比較方便的後者，對於他們來說，採擷松枝雜木點一堆火顯然比發明電和冰箱更省事得多。
於是，便有了最初的乾肉，便有了《碩鼠》中那些傳之於後世的懸掛物，那些在奴隸們眼中恨之入骨的「懸特」們，可能就是薰得發黑的肉吧。
之後的幾千年時間，隨著人類生產力的發展，人們對肉的製作加工技術也由薰制逐漸演進為醃製，其原材料，也由最初單一的鹽逐漸加入花椒胡椒醬油五椒八角米酒黃酒，據說最近還有人開始試著用可樂加威士忌。但萬變不離其宗，它最終製出來是為了過年，作為中國人新春席桌上的一道重要裝點，如同美眉出門前必施的口紅胭脂。很難想像，一個沒有醃肉的新年是什麼樣的情景？大致不應該弱於西方沒有聖誕老人的聖誕節吧。
近些年來，物質供應日漸豐富，人們飲食健康觀也在發生著改變，一場關於臘肉命運的爭議悄悄在中國的家庭中展開。對臘肉持反對意見的大多是年輕人，其依據有以下幾點：一、把鮮嫩的肉醃製成乾硬的「木乃伊」，確有暴殄天物之嫌。對於這些愛吃生魚片和壽司，吃牛排不超過三成熟的年輕胃來說，臘肉確實已難以與他們和平共處了。除此之外，食品的安全度也使反對者們有理有據，什麼毒臘肉瘟豬肉母豬肉製成的各式黑心臘肉讓人防不勝防，買鮮肉都害怕買到抽膽豬或注水豬，何況是經過濃妝重彩打扮過的臘肉？在商業信任危機越來越重的時代，人們用拒絕取代選擇，也算是刪繁就簡的無奈之舉吧。而反對者的第三條理由，則是從視覺上予以拒絕，他們認為，將豬頭、鴨子和雞掛在豪華裝修的現代廚房裡，無異於現代人向原始人最快速的反祖倒退。
而支持臘肉的人們卻沒有那麼多理由，他們中，以我的母親為代表，她想不出什麼環保或動物保護之類的理由，她只是覺得，這已成為多年的一種習慣，每過臘月初八，寒風起時，她就覺得又該是為家人做點什麼的時候了，也許只有她親手調配佐料醃製出的臘肉散發出的香味才能為漂泊流浪著的親人們指路，在冬雪和臘梅的氣息中，那股由臘肉和油菜頭煮出的香味彷彿就是一種無聲音的呼喚：遊子們，回家了！過年了！
這種香味是可以穿越歲月穿越萬水千山的！
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