我们离开布鲁尼岛也是在午后，接着一路驱车往北走，目的地是东岸，或许是某个小镇，或许直接去菲欣纳国家公园（Freycinet National Park）。之所以说或许，是因为我不知道黄昏之前可以在哪里停歇，找寻住处是最大的难题。塔岛的生活形态类似纽西兰，下午五点之后便少有商家营业，因此若要补给食物，往往得在路经的小镇上寻找超市，然后一次补给完毕，因为我们并无法预测前方是否有其他的超市。
斯旺希 风很狂野
我们一路往北驰骋，原本想在奥尔佛（Orford）或是特瑞亚布纳（Triabunna）找到合适的住处，但这两个小镇却都没有可投宿的地方。特瑞亚布纳原本有一家青年旅馆，但不久前便已歇业，于是我们只好继续驱车往更北边走。这一路贴着海岸线走，沿海迤逦的景致，深蓝的海水无时无刻陪伴着我们，天气很舒爽，总觉得时间似乎只是一种抽象的刻度。
我们最后好不容易在斯旺希（Swansea）找到露营地，那时约莫接近黄昏。我们在斯旺希的露营地就在海边，风势很大，原来塔岛的斯旺希与英国的斯旺希迥然不同。我记得在英国的斯旺希时，天气总是美好，虽然并未见到什么天鹅，就如同塔岛的斯旺希一样，风很狂野，但天鹅一样杳无踪迹。斯旺希的露营地规模非常大，从我们扎营的地方走到厨房区需要五分钟左右，许多露营车都选择在这里落脚。一般而言，出外旅行的人都很慷慨，会将多余的食物分给其他的旅人，我们就因为这样，在小厨房里平白多吃了一些澳洲人的佳肴。
晚上的风势很大，星空却十分明朗，塔岛各地的光害并不多，加上并没有空气污染，因此夜空十分吸引人。我还看见飞过天空的人造卫星，这应该是我第三次亲眼目睹，第一次是在屏东的九鹏、第二次是在冰岛北方的Osar、第三次就是在这里。斯旺希的风有些大，我们就在风声的陪伴下睡着了。
酒杯湾 鲸鱼葬场
隔日一早，我们吃完早餐后便前往目的地菲欣纳国家公园，预计先在宼斯湾（Coles Bay）落脚。去菲欣纳国家公园是被酒杯湾（Wineglass Bay）的盛名所吸引，应该算是塔岛最有名的观光景点，因为海湾状似一只喝红酒用的酒杯。我们先是在Iluka Holiday Centre预订露营地，然后前往旅客资讯服务中心（Information Centre）索取各式各样的资讯，各个国家公园的纪念图章几乎都有，可以消磨好些时间。
出发之前，Iluka Holiday Centre的柜台小姐建议我们走酒杯湾到赫胥斯海滩（Hazards Beach）的那段健行路线（Isthmus Track），因为距离适中，体力上不至于负担太大。她说可以先到Cape Tourville灯塔眺望酒杯湾，由于时间还早，所以我们就听从她的路线安排。
从Cape Tourville灯塔的确可以俯瞰酒杯湾与Tasman海，远眺中的酒杯湾似乎完全静止，没有任何的波纹浮现。Tasman海也是这样，海面水波不兴，听说运气好的话会看见鲸鱼与海豚优游其间，只是我们的运气没那么好。Tasman海是纪念塔岛的发现者荷兰航海家Abel Tasman，于一六四二年发现塔岛而命名，此后便开启了欧洲人的澳洲殖民史，而这殖民史当然是以英国第一舰队为主轴。
悲伤的呼唤
我们开始健行的时间依旧是在午后，首先得登上山头俯瞰酒杯湾，然后再下山到酒杯湾。上山的过程的确需要体力及耐力，但是沿途的巨大岩石与许多植物破石而出的场面，都足以令人忘却疲惫。登上山顶后，酒杯湾便恍若咫尺，海湾看来依旧平静，另一边的赫胥斯海滩也闪着澄澈的光，然而这样的美景在塔岛似乎又都拥有类似的命运－－凄怆，因为酒杯湾也曾是宰杀鲸鱼的处所。
当年鲸鱼的血染红了海湾，就像是醇酒的颜色倾倒大海，于是圆弧状的红色海湾便有了酒杯湾的封号。捕鲸者的丰收却是鲸鱼的葬场，再也没有一种行业像捕鲸一样刺激、充满冒险、同时也最令人作噁。当时许多在英国的破产者远渡重洋来到塔岛之后，靠着捕鲸翻身，他们追捕洄游路过的鲸鱼，而塔岛正是许多鲸鱼的传统栖息地。鲸鱼从南极游到这里之后，却没想到会命丧于此，酒杯湾只是鲸鱼其中的葬场罢了。
我们下山走到海湾，一路的下坡照样有着美丽的风景。远望的酒杯湾总让人以为静止，但当靠近沙滩时，才发现湾里的海水异常汹涌，这或许是因为地形的关系。我总认为也许是鲸灵的呼唤，使得海水翻涌，鲸鱼的悲鸣似乎未曾随着海水远飏。
－－摘自 华成图书《塔斯马尼亚岛──澳洲奇幻之旅》@
(http://www.dajiyuan.com)
