斯來哥（Sligo）是愛爾蘭西部重要大城市，詩人葉慈的母親便是於此地成長，葉慈在都柏林出生，一生當中，以居住在英國與法國居多。小時候學校放假，葉慈便到斯來哥與他的奶奶團聚，聽奶奶說起愛爾蘭的軼事與傳奇，在這個充滿草原、湖泊、深山的地方，成就了一篇篇絕佳詩作。
斯來哥曾於1642年遭皇家海軍軍官福德瑞克．漢彌爾頓（Frederick Hamilton）焚毀，有三百名左右的婦女與幼童遭瘋狂的軍隊殺害，接著克倫威爾（Cromwell）軍隊入侵，當時愛爾蘭天主教徒被迫不可擁有自己的土地，一群無依無靠的人被送至加勒比海西印度群島為奴，斯來哥63,000英畝土地由克倫威爾軍隊接收。
近二十多年來，斯來哥城市有顯著的改變，地方政府與企業家投注大量金錢建設購物中心，進行河畔廢墟重建與造橋，在21世紀，斯來哥重新定位自身，面對新的挑戰與契機，美麗與傳統是斯來哥的過去，至今維持不變。
由都柏林來到斯來哥，發現手中的簡圖並不實用，為找尋我下訂的民宿，就迷路了很久，身邊盡是車流穿梭，人煙稀少，我拖著行李，汗流浹背，民宿仍不見蹤影。終於遇到一位慈祥的老太太，除了指引我方向之外，還請我放寬心，民宿就在不遠處，來到愛爾蘭，沒有任何事情需要緊張。
我訂的這間民宿是家庭經營，由一位老先生與一名歐洲年輕女孩輪班服務。我向值班的女孩要了一張地圖，放下行李便去找尋旅客中心，準備預訂葉慈森林區的套裝行程，但手中的這張地圖，仍太簡略，繞了半天，還在原地打轉。一路上遇到下課的高中生，卻沒有人知道旅客中心在什麼地方。眼看就是下班時間，旅客中心也快關門了，遇到一位老先生，主動停下來問我要到什麼地方？他熱心地帶我去旅客中心，一路上，他也聊起自己的事，他說自己曾是計程車司機，但已把車賣了，目前正在休假中。從旁看他，他一頭花白的亂髮迎風飄，看起來很有個性，那髮型有點像金庸筆下的金毛獅王，眉宇間帶點憂鬱，想必是個敏感的人吧？他一路上一直推薦愛爾蘭的好，也說有機會可帶我到斯來哥近郊玩玩，前提是——如果我願意，不過，我一時不知如何接口，畢竟身在異國，隨便跟陌生人遊玩，仍然有風險。
到了旅客中心門口，離下班時間只有10分鐘，我向老先生誠懇道謝，他也說很高興在這裡遇到我，我卻在他的眼神與微笑中，發現一絲落寞的神情，莫非是我的心防太重，無意間傷到他了嗎？希望不是，在我心中，愛爾蘭人的心胸是很寬廣的。握手道別後，怎麼覺得他過馬路的身影仍透出一股失落感？如今偶爾想起他的背影，我還是寧可相信他是好人。
葉慈雕像
1923年，葉慈獲得諾貝爾文學獎，鼓舞了數千人追尋愛爾蘭的歷史，也使斯來哥成為羅曼史與詩歌的地方。專家研讀葉慈的詩作後，認為他的詩風有階段性的轉變，早期作品傾向愁思夢幻，後期轉向嚴謹剛強，也有許多浪漫愛情詩作為人傳唱。
葉慈雕像（Yeats Statue）刻滿他的詩句，是十分特殊的設計構想，他的雕像位在河畔成為地標，後方淡磚紅色的歐式建築則是歐斯塔銀行（Ulster Bank），也是葉慈心目中，非常美好的建築物。葉慈認為，身為愛爾蘭人是一種榮耀，但有生之年，愛爾蘭尚未獨立，他用一生的生命去熱愛這片土地，即使被英國人殖民，起義屢次失敗，他仍然屬於愛爾蘭，或許是這樣的情思愁懷，才有一篇篇動人的詩作產生。
葉慈如今站在歐斯塔銀行前，微笑看著人潮與車潮，想必十分欣慰愛爾蘭終於擺脫列強控制，成為歐盟國家之一。
葉慈紀念館
葉慈紀念館（Yeats Building）是一棟磚紅建築，位在斯來哥市中心，原本為皇家銀行擁有，1973年贈予葉慈學會（Yeats Society），學會於1958年成立，主要是緬懷葉慈，推廣葉慈的作品。
一樓紀念館展出葉慈的生平，有他個人及家庭的照片紀錄，亦有錄影帶播放，展示空間很小，卻整理得很完整，二樓則是斯來哥藝廊及咖啡館。這裡也是葉慈國際夏日節慶的總會所在地，每年舉辦紀念葉慈的活動。
－－轉載 華成圖書《獨闖愛爾蘭》@
