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【大纪元7月28日讯】 近年来，由于饮食的文化研究日盛，加以茹素人口渐增，单单以英国为例，茹素人口在1990年代初期，即已占总人口里的12％到15％左右。“荤─素”的文化逐渐对立，而就在相互碰撞与解构的过程中，一些过去的语言现象遂告解体，而人们的肉食文化如何被包裹在语言中，当然也就渐渐地被人知道。
“肉”具有特殊的性意涵
举例而言：
在英美，人们明明是在吃“牛”（cow），但为什么硬是不说吃“牛”，而要说吃“牛肉”（Beef）；明明是在吃“猪”（Pig），但却要说成是吃“猪肉”（Pork）；明明是在吃“鹿”（Deer），但却要说成是吃“鹿肉”（Venison）。这种将动物的名称与它的肉名刻意区隔，其意安在？
再如，在14世纪以前，今日所说的“肉类”（Meat）这个字的起源，其本义乃是指“活物”，但为何到了近代，这个字已往“肉类”这个方向移动，当人们在吃牛肉时，绝对不会称它为Cowmeat，也不会把人们吃的羊肉称为Sheepmeat；可是对人们通常不吃的马肉，则会用Horsemeat称之，也会用Wombatmeat这个字，来称呼英美人不吃的袋鼠肉。因此，“肉类”（Meat）这个字里，究竟有着什么样的复杂意义？
再如，在英美的现行俚语使用中，“肉”是个具有特殊性意涵的字眼。根据英国《历史俚语辞典》所述，从15世纪，“来一点肉”（Bit of meat），指的乃是性行为。而“鲜肉”（Fresh meat）则指下海未久的娼妓；至于“热肉”（Hot meat）、“热羊肉”（Hot mutton）、“热牛肉”（Hot beef）则用来指裤带较松的女子、娼妓，或女性生殖器。“肉房”（或“肉坊”）（Meat House），则指妓院，“肉市”（Meat market）则泛指娼妓这个行业，至于“死肉”（Dead Meat）则指性反应冷淡的女子。在汉文化里，取“妓”与“鸡”的谐音，因而我们遂将“鸡”这个动物的概念予以高度的性化。但在英美，他们为何会将“肉类”（meat）这个字如此的泛性化呢？《好色客》（The Hustler）乃是美国比较恶质的色情成人杂志，它在办杂志之前，乃是克里夫兰市的一家色情餐厅，它的茶单封面即是女性臀部的影像，旁边附注曰：“本店以本市最好的肉服务客户。”它所谓的“肉”究竟所指为何，每个人都知道。另外，纽约曼哈顿区，纵使到了今日，仍有一家名为“肉”的色情俱乐部。“肉类”这个字的英美性文化意涵，实在值得探究。
再如，近代英美皆刻意将禽畜的蓄养，用工业概念来形容，个别的动物因而都成了“工厂的一个机器”（A machine in a factory），例如鸡即成了“生蛋机器”（Egg-prodcing machine），依次皆可类推。稍早前，美国农业部在一份报告中，甚至不提任何家禽家畜，而用“消耗榖物的动物单位”（Grain-consuming animal units），难怪有人要调侃地说，根据这样的定义，以后在谈论人们自己时，可能已需要用“消耗动物的人单位”（Animal consuming human units）了。根据这样的语用观念，现在早已无人再使用“屠宰场”（Slaughter house）这个字了，它已被“肉类工厂”（meat factory）所代替。而同样的道理，捕鱼抓虾，则成了“海洋收获”（Harvest of the seas）；而动物的毛皮则不说“皮”（skin），而用另一个字“毛皮”（pelts），它的交易则是“皮毛收获”（Horvest of pelts），以工业和工厂术语来说禽畜动物，它的意义又是什么？
尽量不要联想食物原本样貌
上述所有这些有关肉食的语言问题，其实都是有答案的。有关只用“肉类”这个辞，而不指涉动物的名称，以及将动物的名称及其肉的名称区别开来，其目的乃是在于避免掉“吃死动物”（Eat dead animals）的相关意象与联想。当代学者科曼‧麦卡锡（Calman McCarthy）即指出：“诸如肉类、牛肉、猪肉、小牛肉、鸡肉等与动物名称不相同的称呼，都是语言的柔化剂。它可以让那些想起来令人毛骨悚然的事（如吃死的牛、吃牛的尸体等），变得更加怡人。”而另外的学者塞佩尔（J.Serpell）则指出：
──“语言文字的隐藏，在多数的领域里，乃是在于避开动物的被剥削。我们用‘海洋收获’来说鱼虾介壳，仿佛它们和种麦子一样；我们用pelts 来说动物的皮毛，也用‘收获’来代替可怕的‘剥皮’（Flayed），这是一种刻意的美化包装，目的是要遮掩掉动物和人类的亲密关系，让人与动物的疏离性扩大。”
根据近代最早的饮食文化学家艾里亚斯（Norbert Elias）之研究，中古的欧洲上流阶级，整只或半只死动物被搬上桌，乃是常事。这种情况一直延续到18世纪，因而在17和18世纪的餐桌礼仪记载，如何切割这些死而烤好的动物，遂成了重大的礼仪考验。然而，随着后来的发展，拉远人和他们吃的死动物间的关系，遂开始逐渐形成。于是，动物的头、脚、尾等遂依序在上桌前即先被拿掉。艾理亚斯在《文明化过程》中即如此说道：
──“方向是很清楚的。它的标准即是人的感受，让他们在用餐时所见到的和切割食物时，能够觉得愉快，或至少不那么地不愉快。随着这样的标准之后，另一种标准也告出现，那就是让人们用餐时，他的食物尽量不要让他联想到食物本来的样子，于是，食物的准备与烹饪，遂以隐藏食物的起源为主要方向。”
因此，如何隐藏动物这种食物的原来模样，遂成了肉类饮食及语言使用的核心成分。当代饮食文化学家卡罗‧亚当斯（Carol J. Adams）在《吃的文化论文集》里即指出，为了隐藏与掩饰肉类的起源，“肉类”这个字遂被逐渐形成。“肉类”（meat）这种字词，在语意学上，乃是一种“大量辞语”（Mass Term），这种辞语只有整体性，没有个体性与特殊性，它使得这个辞语所指涉的具体对象，被淹没在字的mass中。于是，当人在吃动物时，那个动物其实已告消失。
也正因此，英美的人当然不会用“牛肉”（cowmeat）之类的辞，因为用了这样的辞，岂不等于他们违背了那个吃动物但却要忘掉该动物的最基本原则。他们只会用这种方式去说那种他们不吃的动物肉，如“袋鼠肉”（Wombatmeat）、“马肉”（Horsemeat）、“狗肉”（Dogmeat），这些动物名称与肉相连的字，使人在吃动物时，给人的感觉是在吃动物。那是一种野蛮的象征。英美人听到韩国人吃“狗肉”（Dogmeat），气得大力挞伐，因为“狗肉”（Dogmeat）这个字里，肉的意义已告消失，被突出的是吃“狗”。
英美特殊的吃肉文化
因此，无论用“肉类”这个“大量辞语”；或者将“牛”（Cow）与“牛肉”（Beef）分开；或者用工厂术语取代动物的蓄养与宰杀捕捉，它们都有共同的目的，那就是要在语言的使用中忘掉动物，在吃动物肉时，不要去想到那种动物。这当然是有一点惺惺作态的伪善，素食论者甚至认为，这也是一种“肉食文化”维护其利益的策略，让人们在吃动物时忘掉自己是在吃动物。但这个问题不妨从另一个角度来评断：他们刻意要在吃动物时，要借着语言的使用来忘掉自己吃动物的事实，其中所隐藏的，乃是吃动物多少仍是一种有点让人觉得沉重的因素。而正是这种因素的作用，遂使得他们尽管一直在吃动物，但那种残余的悲怜却不会消失，从启蒙时代开始，西方曾不断为了吃肉问题而引发争论，有的人如哲学家笛卡尔，认为动物没有知觉，受苦对它们并非受苦；但另外的哲学家像卢梭、伏尔泰、边沁等，虽然他们从未停止过吃肉，但却能为动物的有知觉，也知道受苦而辩护。这是反对对动物残酷运动的起源。因此，他们尽管有点伪善，但伪善中却有着一些人道的光芒。
英美有关吃肉的文化语言学，在隐藏式的用字遣辞里，有着许多不容忽视的深意。除此之外，有关“肉”和“性”的联想，它们的语言关系，则是另一个问题了。
在英美，自从吃肉文化形成后，同步的吃肉性文化与性论述也告形成。吃肉让人有男子气慨，学者马蒂‧费尔德曼（Marty Feldman）在做了广泛研究后指出，在长期的肉文化形成过程中，肉已被暗暗地加码，使它成为一种雄性的象征，肉是真正男子汉的食物，真正的男子汉必须嗜食肉类，尤其是鲜血淋漓的红肉最被男子汉喜爱。肉的被性化，使得它成了一个转喻，被大量用到性语言中──肉成了一种挑逗、诱引、男子汉证明自己能力的物体，肉也成了女性的化身，它是真正男子汉所欲之物。
有关“肉类”的研究，目前已成为饮食文化研究中的新兴学科，被称为“肉学”（Meatology）。语言及论述是它的主要成分。肉不仅是肉，它同时也是仪式、语言、沟通的记号，人们在吃肉的同时，也在吃着肉的语言和文化。由前述各种肉的语言及肉的性化，证明了这样的论点。
──原载《新新闻 》 (http://www.dajiyuan.com)
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