斯来哥（Sligo）是爱尔兰西部重要大城市，诗人叶慈的母亲便是于此地成长，叶慈在都柏林出生，一生当中，以居住在英国与法国居多。小时候学校放假，叶慈便到斯来哥与他的奶奶团聚，听奶奶说起爱尔兰的轶事与传奇，在这个充满草原、湖泊、深山的地方，成就了一篇篇绝佳诗作。
斯来哥曾于1642年遭皇家海军军官福德瑞克．汉弥尔顿（Frederick Hamilton）焚毁，有三百名左右的妇女与幼童遭疯狂的军队杀害，接着克伦威尔（Cromwell）军队入侵，当时爱尔兰天主教徒被迫不可拥有自己的土地，一群无依无靠的人被送至加勒比海西印度群岛为奴，斯来哥63,000英亩土地由克伦威尔军队接收。
近二十多年来，斯来哥城市有显着的改变，地方政府与企业家投注大量金钱建设购物中心，进行河畔废墟重建与造桥，在21世纪，斯来哥重新定位自身，面对新的挑战与契机，美丽与传统是斯来哥的过去，至今维持不变。
由都柏林来到斯来哥，发现手中的简图并不实用，为找寻我下订的民宿，就迷路了很久，身边尽是车流穿梭，人烟稀少，我拖着行李，汗流浃背，民宿仍不见踪影。终于遇到一位慈祥的老太太，除了指引我方向之外，还请我放宽心，民宿就在不远处，来到爱尔兰，没有任何事情需要紧张。
我订的这间民宿是家庭经营，由一位老先生与一名欧洲年轻女孩轮班服务。我向值班的女孩要了一张地图，放下行李便去找寻旅客中心，准备预订叶慈森林区的套装行程，但手中的这张地图，仍太简略，绕了半天，还在原地打转。一路上遇到下课的高中生，却没有人知道旅客中心在什么地方。眼看就是下班时间，旅客中心也快关门了，遇到一位老先生，主动停下来问我要到什么地方？他热心地带我去旅客中心，一路上，他也聊起自己的事，他说自己曾是计程车司机，但已把车卖了，目前正在休假中。从旁看他，他一头花白的乱发迎风飘，看起来很有个性，那发型有点像金庸笔下的金毛狮王，眉宇间带点忧郁，想必是个敏感的人吧？他一路上一直推荐爱尔兰的好，也说有机会可带我到斯来哥近郊玩玩，前提是——如果我愿意，不过，我一时不知如何接口，毕竟身在异国，随便跟陌生人游玩，仍然有风险。
到了旅客中心门口，离下班时间只有10分钟，我向老先生诚恳道谢，他也说很高兴在这里遇到我，我却在他的眼神与微笑中，发现一丝落寞的神情，莫非是我的心防太重，无意间伤到他了吗？希望不是，在我心中，爱尔兰人的心胸是很宽广的。握手道别后，怎么觉得他过马路的身影仍透出一股失落感？如今偶尔想起他的背影，我还是宁可相信他是好人。
叶慈雕像
1923年，叶慈获得诺贝尔文学奖，鼓舞了数千人追寻爱尔兰的历史，也使斯来哥成为罗曼史与诗歌的地方。专家研读叶慈的诗作后，认为他的诗风有阶段性的转变，早期作品倾向愁思梦幻，后期转向严谨刚强，也有许多浪漫爱情诗作为人传唱。
叶慈雕像（Yeats Statue）刻满他的诗句，是十分特殊的设计构想，他的雕像位在河畔成为地标，后方淡砖红色的欧式建筑则是欧斯塔银行（Ulster Bank），也是叶慈心目中，非常美好的建筑物。叶慈认为，身为爱尔兰人是一种荣耀，但有生之年，爱尔兰尚未独立，他用一生的生命去热爱这片土地，即使被英国人殖民，起义屡次失败，他仍然属于爱尔兰，或许是这样的情思愁怀，才有一篇篇动人的诗作产生。
叶慈如今站在欧斯塔银行前，微笑看着人潮与车潮，想必十分欣慰爱尔兰终于摆脱列强控制，成为欧盟国家之一。
叶慈纪念馆
叶慈纪念馆（Yeats Building）是一栋砖红建筑，位在斯来哥市中心，原本为皇家银行拥有，1973年赠予叶慈学会（Yeats Society），学会于1958年成立，主要是缅怀叶慈，推广叶慈的作品。
一楼纪念馆展出叶慈的生平，有他个人及家庭的照片纪录，亦有录影带播放，展示空间很小，却整理得很完整，二楼则是斯来哥艺廊及咖啡馆。这里也是叶慈国际夏日节庆的总会所在地，每年举办纪念叶慈的活动。
－－转载 华成图书《独闯爱尔兰》@
