【大纪元9月27日讯】数百年来，意大利的托斯卡纳（Toscana）大区是整个欧洲最让人心动的地方之一，不只因为其如画的景致，更重要的是她因文艺复兴运动而被推上人类艺术的巅峰。伴随着那些如雷的名字，托斯卡纳的神奇故事代代相传。佛罗伦萨(Florence)—托斯卡纳的明珠，承载着人类辉煌艺术的圣地，一个由大理石﹑碧水和暮色组成的城市，在神的呵护和照耀下，散发着迷人的光芒。
佛罗伦萨素有“翡冷翠”之称，在意大利语中意为“鲜花之城”﹐也被称为“西方雅典”。它位于亚平宁半岛北部一处宽广盆地的中心，四周是美丽低缓的丘陵，阿诺河穿城而过。宏大的建筑和精美的绘画，吸引着人们来此朝圣。
一个城市的文化底蕴需要经过漫长岁月的历史沉积才能形成，犹如阿诺河上的淡雾软烟，弥漫整座城市。无论你置身于庙堂之中，还是穿梭在大街小巷，你都能感受到那种超越时空的文化沉淀，或温柔精致，或荡气回肠。
据传佛罗伦萨最早兴建于罗马凯撒大帝在位时期，公元前59年成为罗马的殖民地，此后几经易手，于1282年建立共和国，国家的权力转移到最有权势的贵族手中。15世纪时，佛罗伦萨这朵玉百合花落入当地的巨商美帝奇（Medici）家族的手中，美帝奇家族是文艺复兴的守护神，而这一守护就是三百年。
佛罗伦萨是诞生天才的地方，既然是“天纵之才”，一定是带着神的使命而来。很多历史学家不明白为什么文艺复兴时期会集中那么多天才，如果你把他们认为是神臻选来引领人类艺术文化的兴盛，那一切也就必然而合理了。
乌菲兹美术馆
今年春天﹐全家去意大利旅游﹐几乎每天都是在极度兴奋和疲惫之下酣然入睡的，完全没有时差的困扰，但佛罗伦萨却是个例外。我们住在领主广场（Piazza della Signoria）旁边，这里的人不到半夜是不会离开的，有的甚至通宵达旦在楼下高谈阔论，吵得人无法入睡。不过有兴趣的朋友如果不怕劳累，又喜欢夜游的，不妨稍作停留，因为常会有人在此唱歌剧，去剧院听往往很贵，这样免费的街头歌剧﹐对与我一样的乐盲来说，都是天籁之音。
世界上的极品艺术博物馆并不多，意大利就有两座，除梵蒂冈博物馆外，另一个就是佛罗伦萨的乌菲兹（Uffizi）美术馆。根据联合国教科文组织的估计，意大利囊括了全世界百分之六十的艺术品，而这些艺术品中的一半集中在佛罗伦萨。据说全世界60多幅顶级绘画杰作，有27幅在乌菲兹，难怪有人说，如果不到乌菲兹，等于没来佛罗伦萨呢。
尽管第二天一早就来到乌菲兹排队，并庆幸游人不多，我们还是等了两个多小时才得以进入。建议你预订门票，否则旅游旺季时节，徒劳而返的大有人在。
乌菲兹美术馆连着老桥和旧宫，本身就是文艺复兴时的杰作，其中收藏着米开朗基罗、达芬奇、拉斐尔、乔托、波提切利、提香、鲁本斯等等众多艺术家的绝世之作。文艺复兴早期的作品无一例外的都是为教堂而作，在对神的顶礼膜拜中极尽绘画之能事。稍后的米氏﹑达芬奇﹑拉斐尔等人继承了这一传统，将绘画艺术之神传文化推上顶峰。
美术馆中随处可见临摹学画的人，一群群中小学生在名作前聆听老师讲解画作背后的故事，揣摩画家想要表达的意境﹐此情此景让我忍不住感叹佛罗伦萨人的幸运﹕将美术课开在顶级的世界艺术殿堂里，怎能不让人羡慕。
米开朗基罗与学院美术馆
佛罗伦萨有两个分别表现阴柔和阳刚的典范之作，一个是波提切利的维纳斯，另一个是米开朗基罗的大卫。《维纳斯的诞生》是乌菲兹镇馆大作之一，海的泡沫中诞生的爱与美之女神，在贝壳中踏浪而来，长发凌风飞舞，眉眼间一抹轻愁，倾倒了无数尘世中人。
米氏的大卫则被誉为佛罗伦萨的象征，真品藏于欧洲最古老的美术学院—学院美术馆（Galleria dell’Accademia）中﹐这也是我们从乌菲兹美术馆移驾学院美术馆的目的﹕一睹大卫真容。
大卫原本露天安放在领主广场，经过长期的日晒雨淋，大理石表面侵蚀严重，1873年被迁到学院美术馆加以保护。专家曾为如何清洗雕像而煞费苦心，经过了长达十年的研究，近两年的清洗工作，耗资几十万欧元才得以完成。
学院美术馆甬道的两边是米氏未完成的四个奴隶雕像，尽头便是著名的大卫﹐其背后的故事版本很多，通用的一则是米开朗基罗将一块有残缺的巨大大理石，历时三年，赋予它生命，创作出了世间最完美的人体—大卫﹐后者被誉为勇敢和正义的化身。
米开朗基罗是集绘画﹑雕塑﹑建筑和诗歌艺术天赋于一身的天才﹐活着的时候就被封神—the Divine Michelangelo。有人说神握着米开朗基罗的手在创作﹐90年的生命里，他本着对完美艺术的执著追求，创作出众多气势恢宏的惊世之作。正如他在诗中所写：“欲创造完美之物，须具纯洁之心灵﹐与神之献身精神。”正是因为心中秉承着对神的敬仰和膜拜，他的作品才充满了永恒的神的光辉。
碧提宫与老桥
喜欢美术的人，碧提宫（Palazzo Pitti）也是不能错过的，帕拉提纳画廊（Galleria Palatina）是目前佛罗伦萨最大的美术馆。碧提宫曾是富商路卡·碧提(Luca Pitti)的私人住所，后被美帝奇家族购得，并在18世纪时用作拿破仑的权力中心，现在完全对公众开放。馆内收藏了相当数量的拉斐尔的油画，画作中人物秀美，场景祥和，圣母神圣端庄，让人心生平静，杂念顿消。与米开朗基罗﹑达芬奇并称文艺复兴三杰的拉斐尔英年早逝，但他对后世影响深远。
从乌菲兹到碧提宫，必定要通过阿诺河上的老桥(Ponto Vecchio)。老桥建于1345年，是欧洲最早的大跨度圆弧拱桥，也是1944年德军撤退时佛罗伦萨唯一未遭炸毁的桥梁。老桥最出名的故事是，但丁在此遇到了为之倾心一生的丽人，她的翦翦凝眸让诗人终身未娶，并将他的热情融入旷世之作《神曲》。老桥与遥遥相对的天主圣三桥（Ponte Santa Trinita）是阿诺河上的双姝，均为欧洲最美丽的桥梁之一。
当我们站在老桥上﹐望着桥下阿诺河多情的流水，听着飘浮在水面上的忧伤情歌，恍然明白为什么几百年来﹐众多的痴情男女不断来此寻梦。
圣母百花大教堂
意大利的教堂多出自名家之手，佛罗伦萨的圣母百花大教堂（Santo Maria del Fiore﹐俗称Il Duomo）是文艺复兴时期的第一座伟大建筑，与乔托钟楼和洗礼堂完美结合，向世人展示着神的荣光。
圣母百花大教堂由纯白色﹑浅粉色和淡绿色的大理石按几何图案镶嵌而成，任何一处都是精雕细琢，极尽豪华。教堂集壮观与美丽于一身，她的神话般的穹顶已经成为了不朽的传奇。教堂的穹顶为旷世奇才布鲁涅内斯基仿造罗马的万神殿而设计，设计的神奇之处在于，布鲁涅内斯基没有画出一张草图，没有写下一个数据，甚至没有搭建一座内部脚手架，所有的一切均精确地刻在他的脑中。因为知道有人随时想谋害他，所以他让整个工程变成了自己内心的秘密。百年之后，米开朗基罗在罗马的圣彼得大教堂也修建了一个类似的穹顶，却自叹弗如：“我可以建一个比它更大的穹顶，但无法比它更美。”
圣母百花大教堂高91米，巨大的穹顶直径45米，上面是乔尔乔·瓦萨里所绘的《最后的审判》。我们通过狭窄的石阶，到达穹顶观赏整个巨画。在神的威严下，恶人遭到严惩，堕入地狱，而地狱中的酷刑震慑着每一位观者。再拾级而上，就到了教堂的顶端，脚下可见洗礼堂﹐因三组刻有旧约故事的青铜浮雕大门而著称，其中的一扇被米开朗基罗赞为“天堂之门”。在百花大教堂的顶端俯视佛罗伦萨，但见阿诺河芳流宛转，和远处的米开朗基罗广场遥遥相对，近处的乔托钟楼四方四角，与教堂相映生辉。
圣十字大殿
因为要瞻仰一下名人的长眠之地，我们下一站来到了佛罗伦萨圣十字大殿（Basilica di Santa Croce）。该教堂被誉为“意大利的先贤祠”，安葬了米开朗基罗﹑伽利略等多位最杰出的意大利人，还有但丁的衣冠塚。教堂接引意大利的艺术家﹑文学家﹑音乐家﹑科学家的英魂于此，接受来自世界各地的人们的朝拜。
漫步佛罗伦萨广场，街巷﹑鲜花﹑雕塑﹑喷泉随处可见，时时刻刻带给我们惊喜，大到教堂，小到普通建筑上的门环﹑栓马索都精益求精，这个露天大博物馆展现的才是真正的人类的艺术。
(http://www.dajiyuan.com)
