【大紀元11月10日訊】新疆本和我沒有緣分，它是充軍的地方。六八年在上海搭過一班送知青的列車，機車的汽笛一響，數千家長發出號哭的爆鳴，還見一個母親暈厥在月台上，這景象永遠留在我視聽的記憶中。新疆意味著生離死別的遙遠；可是絕情的政府，卻將一列車一列車的稚男稚女送到那方去了。七一年在農村裡勞改，一天聽村姑們說，新疆接女娃子的車，昨夜停在成渝公路上，還說二大隊的一個狠心女子，撇下了丈夫和孩子也去了；我也萌生過逃亡的想法，可是新疆有太多的男子缺妻，它只要女人。新疆也有我的親人，七七年家裏來了從未謀面的堂姐一家，自從伯父在戰亂中「被我軍鎮壓」後，她跑去了新疆，嫁給了奎屯農機廠的廠長，總算混出了個體面。只記得姐夫對我說，那裏「不缺糧食，有白面」。
關於新疆，腦海裡除了無際的沙漠，便是「遙遠」、「缺女人」、「有白面」這樣一些莫名其妙的概念，這些年又聽說那裏在鬧獨立，很可怕。然而，最近我又做了些「西域歷史地名」的研究，從此就自作多情地思念她，而且還眷戀得那末動情。今年夏天決心到那裏去走一遭。直到行前，人們還在告戒我，那裏很危險；北京的姐姐則說，那是「敏感地區」，「言論放肆者」不去為妙。可是非去不可，我要見見那裏的山水和人文。
西出了陽關，又是故地和故人
我們一家人先飛上海，然後就奔烏魯木齊。現代旅行是點點間的飛，辭別了高樓，便是浮雲；當然也就暌違了河西道上的「左公柳」。黃昏時下飛機，就由「西域旅行社」的小馬接著，逕直去了富麗堂皇的「海德飯店」。那頭戴紅盔的搬行李的小伙子的眼睛長得很俊，問他是不是維族？他卻說是江蘇泰興人，祖父「支邊」來的。進得二十七層上的房間，朝外望去，竟又是高樓四立、萬家燈火。這真叫我困惑：莫非西出了陽關，又是故地和故人？
清晨早早醒來，下樓喝咖啡，就和那位領班的姑娘聊上了，她說今年生意不好，日本和美國的「團隊」不多，倒是內地和台港的客人不少。問是那方人？她說是「新疆人」；五十多年前祖籍山西當兵的祖父就跟王震來了。自後又聽無數人說祖上是「跟王震來的」，對新疆漢人來說，瀏陽王震好似他們祖宗。我問她想不想回內地，清秀和氣的她回答說：「沒想過，這裡挺好的，口裡（指內地）人心太壞，我們不習慣。」
包租的豐田越野車八點準時來到，行程是吐魯番、庫爾勒、庫車，然後橫穿沙漠，至民豐、和田，終點是喀什。南疆太大，走馬觀花也要費九天時間。導遊小馬、司機小朱和我們一家三人，一路談笑風生，度過了愉快的時光。小馬是鄯善人，祖上是陝西回族；問他做不做「功課」，他說「心裏有那麼回事就行了，只是聞了大肉就想嘔吐」。他是鄉里唯一上大學的，打從新疆師大英語系畢業，就給Marlboro做代理，賺了錢，又受了騙，於是才來當導遊；我們就叫他「賊回回」。小朱寡言，爺爺父親都是「跟王震當兵」的河南人。小時父親見他不成器，告訴他人分兩種，「坐轎子」的和「抬轎子」的。他回嘴說：「世上那末多人，總要有人抬轎子。」父親氣急，抓了一張板凳朝他砸過去。初中畢業後，閒散在社會上打群架，父親只得送他去當兵，才學得了開車本事，成了個好人。
王洛賓在達板城很淒涼
從烏魯木齊奔吐魯番，要經過著名的「達板城」。高速公路的「達板城出口」，正是戈壁灘中的一個大風口，盛夏掃興的風竟把我們吹得直抖擻；沒見著一個「達板城的姑娘」，卻在簡陋的禮品點裡遇上了一群掌櫃的「湖南妹」，店裡擺了好多好多關於作曲家王洛賓的書籍和他創作的歌曲磁帶，店門外還立著一尊他的頭像，很淒涼地被北風吹著。王老師生來命苦，活著想革命，卻要被勞改；死了圖安分，偏要迎風站。伴著他的是一輛水泥粗製的馬拉大車，趕車的老漢和姑娘都像是逃荒的，卻在那裏引頸高歌。
很早就趕到吐魯番，沒進城，先去了高昌古城，那是由漢代戌邊將士始建的，後來在成吉思汗的不肖子孫們的內戰中毀了，剩下的是見不到頭的土夯的殘垣。回頭路上經過火焰山，那是一溜赤紅赤紅的大土山，就像尊燒紅了的巨碳，吸足了陽光中的卡路里，然後向周邊發散。它熱得名聲大，山卻並不美。那天，老百姓都說很涼快，卻把我們熱昏了頭，拍了照就逃之夭夭。
「葡萄溝」上「反分裂」的課
中午時分就到了著名的「葡萄溝旅遊點」，那是個「鄉辦企業」，老闆就是鄉長。一位維族的「古麗」（維語「花兒」，姑娘的名字都帶著它）接待我們，她才從烏魯木齊旅遊學校畢業，還說得幾句英文；因為兒子的中文有問題，我們還是讓她說漢話。於是「古麗」背誦了一通反對民族分裂的課文，我們倒也受益非淺。維吾爾同胞個個無憂無慮、天性快樂，跟著古麗如舞般的輕盈步履，見識了種種明珠般的葡萄，簡直愉快極了。
招待我們用飯的，是城裡的兩個漢族姑娘，初中才畢業，沒事來賺錢。新疆的女孩說話都很文氣，還帶點久違了的女性的羞澀；這令我想起在文革中愁死了的母親，她說話也是這般的溫柔。其中一個姑娘說是山東青州人，文革時一家抽一丁「支邊」，排行老大的父親義不容辭地來了。現在家裏有輛卡車，靠運輸煤炭過日子；她去過山東，說那裏的日子不如新疆，最近幾個叔叔也到這裡來謀生了。問她葡萄溝有那末多的維族姑娘，為甚麼要僱她們？她說維族會漢話的很少，而漢族遊客又很多。
在新疆，維族只要會漢話，機會便大大增加，因此幹部和知識階層的子女都進「漢校」。記得飛機上那位美麗的「飛行古麗」，父親是「自治區交通廳黨委」的官員，問她爸爸的漢話說得好不好，她莞爾答曰「做黨的工作，當然很會講話羅」，幽默地表達了對世事的明白。關於政府想推行漢語教育，也真是個兩難的問題，礙於「反同化」的國際輿論，就不能強制施加，在「維校」中只能設置有限的漢語課。於是，維族同胞中也就出了「抬轎」和「坐轎」的兩種人。
吐魯番的夜市
夜宿「吐魯番賓館」。新疆天黑得很晚，於是一行五人就去逛街，原以為這是個土地方，走上一遭才識了它「地級市」的「崢嶸」面目；城中馬路寬暢、汽車穿梭，城中心還有座電視和通訊兩用的高塔。「夜市」就在電訊大樓前面的廣場上；它「涇渭分明」，一半「漢餐」，一半「回飯」。我們在”回飯”那撥上就座，叫了一份”大盤雞”，再來上幾碗”羊雜碎”，三十元錢（不到四美圓）就把五個人餵得人仰馬翻。
出了夜市，在街邊遇見買瓜的維族漢子，他頭戴一頂鑲著紅色Marlboro絲帶的牛仔草帽，一股子鬍子拉咋的男子氣，兒子用數碼相機給他拍了照，他看了立等可見的相，高興得不得了，又拖著我合影。他用漢話對我說：”把照片寄來給我，到我家來，我宰羊招待你。”他留下的地址和姓名是”新疆喀什地區，葉城縣，江格拉斯鄉，六大隊一小隊，吐地‧托合提”。
天山路上憶往昔
從吐魯番去南疆，要經過托克遜，再翻越天山。當年左宗棠的悍將劉錦棠帶領著”老湘軍”和董福祥的”回軍”，就是從這條路殺進南疆，次第克服焉耆、庫爾勒、庫車、阿克蘇，然後一路打到阿古柏匪幫的巢穴喀什噶爾，新疆遂告光復。那個董福祥後來很有名，他本是個回回造反頭，被左宗棠招安去征西。戊戌至庚子拱衛京師，”拳亂”時殺日本領事杉山彬，護駕慈僖光緒到西安，”辛丑條約”點名的”首惡”，都是他；民國時期西北軍閥的祖宗，也是他。
我們一早辭別了吐魯番，又回到了風區，這才想起吐魯番是低於海平面的地方，出了”海面”，自然就有了風浪。大概因為有了南疆鐵路，庫爾勒又有了通北京的飛機場，這條號稱”三一四國道”的”劉錦棠路”就再沒人賞臉了，面子很不好看。車朝南開，遠遠就望見白雲下的橫亙著的天山，山前有一線樹林，小馬說那就是”托克遜綠洲”，我思忖它只是條”綠線”。走近一看，果真有大片縱深的莊稼田。托克遜是個農業小縣，進得城中，卻也是柏油路、電視台，四五層的樓房也不少見；但與吐魯番比，畢竟小得不可攀。不由得遐想，勞改時如能逃到這地方，”通緝令”也未必能追得過來；然後埋名教書，娶妻生子，天山腳下倒也挺清淨涼快。車一顫，驚了夢，身邊坐著跟我苦了三十年的妻子，和在哈佛學醫的兒子，不禁羞澀；過了六十的人，竟想哪兒去了？
孔雀河養育過美女如雲的”樓蘭國”
入得山中，是層層嶙峋的赭色石林，此生從未到過這般美境，可惜它不上照，只能勸君自己去走一遭。出山就是”巴音郭楞蒙古自治州”，亦即古”焉耆國”的地方。天山上流下的條條雪水，在那裏聚斂成”博斯騰湖”，蒙古語的”巴音郭楞”就是”富饒的河流”。玄奘說：”出高昌故地，自近者始，曰阿耆尼國。……泉流交帶，引水為田。”正是這番景象。”阿耆尼”就是”焉耆”（亦作”烏耆”）。入湖的干流叫”開都河”，滿盈了的出湖水雅稱”孔雀河”，它本要一路慷慨地流到”羅布泊”，養育美女如雲的”樓蘭國”，可惜它斷流了近百年，”羅布泊”週遭成了乾枯的”無人國”。
中午時分，到左宗棠奏折上提到過的”烏甚塔拉”地方，在路邊一排飯舖門口就座，享受了一頓博斯騰湖出的鮮魚。當地各族民眾均著漢服，不少人兼通蒙、漢、維三語；旁桌是一位著西裝、有氣派的蒙古漢子，人人都向他打招呼，恭敬地站著與他說蒙古話。問得他是本地方的鄉長，就請教他蒙古族常見的人名，他用蒙文信手寫了二十幾個，再教一位不識蒙古字的蒙族女服務員轉寫成漢字。他還告訴我蒙、藏兩族人名有時相通，藏名”才增”，就是蒙古人的”車臣”。
博斯騰湖邊有”兵團”紮寨
出了烏甚塔拉，離和碩縣城不遠的地方，洪水把舖在卵石灘上的路基衝斷了，十幾米寬的缺口洶湧著山水，攔住了成百的大小車輛，看來三天兩頭沒有修復的望頭；青天白日下的我們，頓時滿面愁雲。於是大家分頭下水，摸石探路，沉著的小朱見一輛大輪的拖拉機衝了過來，他心中有了底，就叫我們統統上車；只見他驅動了四輪，幾腳油門就爬上了對岸，於是告別了這些”太富饒的河流”，匆匆地朝”博斯騰湖”奔去，再去與它們會合。
博斯騰湖，號稱中國最大的內陸淡水湖，我們登汽艇沿孔雀河逆行，才到了它西南角上的的出口” 零公里”處，湖水清澈見底，周圍是無邊無際的蘆葦蕩，據說每年要產蘆葦幾萬噸。駕艇的小伙子說，冬季湖面結冰可行汽車，僱四川來的民工在冰上采割，裝車運走去造紙。遠眺南山下有幾座高聳的煙囪，我問”那是甚麼地方？”答曰：”二十八團副業連。”這才明白”農墾兵團”星羅棋布之態勢，也頓然悟出”疆獨運動”絕無成功之可能。
鐵門關前懷古的幾百步
車往庫爾勒走，我卻朝夢中行。”鐵門關”前才被叫醒，在關門口買觀光票，說時間已到，只准看五分鐘。那是孔雀河流經的一個峽谷，湍流邊只有幾尺寬的一條行商僧侶和十萬大軍必過的小徑，整修一新的關門，還有古建築的味道，石壁上的”鐵門關”三個大字，卻是上世紀三十年代的一個”團長”的手筆，想必是個盛世才的部下，關東的才子。兒子覺得索然無味，我卻珍惜分秒，在張騫、班超、玄奘的足跡上，印上懷古的幾百步。
從”鐵門”返歸正道，就進了”庫爾勒”城，它本即古”渠犁國”，元代稱作”坤閭城”。旅行指南說”庫爾勒”是維語”眺望”的意思，還說孫悟空偷吃的”蟠桃”，就是當地盛產的香梨，讀了不禁失笑。新疆地名其實多是北方民族的部落名，如”渠犁”即”敕勒”；”庫車”即”高車”；”焉耆”當即北狄族名”兀者”，或西戎族名”月氏”之別譯。
許多考古出土證明，南疆地區的上古先民，應屬西方人種，他們在塔里木盆地周邊的綠洲上經商務農。約從三千多年前開始，蒙古人種的遊牧部落就不斷地入侵，而且長期統治了這片地區；焉耆和渠犁正首當其衝。話說族名”維吾爾”即是九世紀從蒙古高原遷出的”回鶻”之名。因此維吾爾族民眾之面目，有的像西方人，有的像東方人。在喀什舊城我們到一維族人家做客，見姐姐有”洋氣”，妹妹有”土氣”，母親就像個蒙古人；這都是各種融合了的祖先血緣，在後代身上”露真容”。
石油系統成了”國中國”
自從”塔里木盆地”裡發現了大油田，庫爾勒就成了大都會，據說人口已過四十萬。進得城中，那車水馬龍、燈紅酒綠的景象，真要羨煞吐魯番。我們下榻的”石油賓館”，水準不差倫敦、巴黎的星級飯店，卻又見不著一個維族員工。天將黑，進夜市，這裡的回漢不分家，漢族賣”麻辣雞”，維族售”烤羊肉”，我們吃了羊肉，又吃螺絲，他們一併算帳，互相幫助，這兩族貧苦民眾的水乳交融，就是”無產者聯合起來”的景象。那些漢族小販都是來自四川南充、達縣地區，那裏革命的年代出紅軍，改革的今日生流民。
庫爾勒是巴音郭楞州的首府，州長是蒙古族，百姓還是維族多，如今”大慶”、”遼河”、”川中”諸大油田，都搬到這方來搞”西氣東送”。只見石油系統蓋飯店、造醫院、興教育，儼然成了個”國中國”，地方政府就只能甘當小配角。後來在烏魯木齊街頭，與幾個納涼的維、漢幹部聊天，方纔知道現在就業難，各系統都用”子弟兵”，莫說維族進不了石油系統，兵團裡的漢族也只能世世代代挖泥巴；而石油系統每年只繳百分之四的錢給自治區政府。
不知這”百分之四” ，究竟是”產值”還是”利潤”？看那石油系統包辦一切的大派頭，真懷疑它還有幾塊銅板是剩頭。若只許它管生產，而要把百分之二十的產值繳地方辦事，各族民眾對”開發西部”就不會是”被掠奪”憤怒，而是”參與”的勁頭，而前者也正是可能動亂的一個源頭。後來在喀什參觀火車站，驚喜地見到有個維族中年女子在發號令，原以為她是本鄉人氏，問了才知她是在哈密入的”鐵路國”。說來這些”世襲”或”斥異”問題的解決，還得學習美國：立法勒令所有企業必須僱傭一定比例的少數民族。
“疆獨”頭頭受過高等教育
離開了現代化的”渠犁國”，取道”輪台”，去今名”庫車”的”龜茲國”。玄奘的《大唐西域記》記它作”屈支國”，說那裏有”伽藍百餘所，僧徒五千餘人”。他受到盛情款待，卻又說屈支王”智謀寡昧，迫於強臣”。那是他堅持不受”小乘戒律”允許僧人食用的”三淨肉”，而引起了誤會。南疆原是個信佛的地方，去庫車就是為參觀”克孜爾千佛洞”。吐魯番-焉耆-庫車一帶，古代也稱”吐火羅”地方。二十世紀初，那裏出土了不少於七、八世紀用一種怪異語文寫成的佛經。經驗證，這種”吐火羅語”與歐洲語言有親緣關係。對人類學極有興趣的我，當然想見見”庫車人”的尊容。
輪台到庫車的公路，有很長一段被開膛破肚，說是個”拓寬工程”。這種事情本該一段一段、半邊半邊地幹，但共產黨凡事都要”全面舖開”；於是我們就得在塵土飛揚的”便道”上顛頗幾十公里。為官的蠢人們或許沒想過，萬一天下有事，他誤了軍機，又何罪之有？在庫車城外，入得一個大村莊，小朱說當地”疆獨”與”公安”發生過槍戰，縣公安局長就犧牲在這裡。問”疆獨”是些甚麼人物？小馬說，頭頭都在北京和烏魯木齊受過高等教育。當然，有了知識就會產生”理念”；多數人成了”清官”或”污吏”，少數則成了政府的”死敵”。難怪會有人說”知識愈多愈反動”。
“龜茲國”裡的百姓真純可愛
那天正逢庫車城中趕”巴扎”（集市），滿街跑著驢車，車上坐著身穿紅色衣裙的婦女和古麗。我們在去”烏恰鄉”的路口找飯吃，烤羊肉的”烏煙瘴氣”，把我們引到長長的朔料布遮頂的攤擋裡。和氣生財的掌櫃，先端上了”淡如水”的茶，裡麵點了幾小塊冰糖提味。新疆各地物價低廉而統一，直徑一尺的”囊”，才一元錢一個；串著六、七塊寸方大的烤羊肉，僅兩元錢一串。想起那咬上去”吱吱”發聲的肥油，今天還叫我口水長流。
兒子又用數碼機照相，旁座的婦女驚呼”亞克西”，這又招來了一群民眾看希奇，於是再照一張集體相，人人都在裡面找自我；這次那婦女卻沒找到她自己，很失望地說：”沒有我，可惜，可惜。”然後悻悻地離去。小馬聽懂了她的話，很動情，直說維族百姓真純可愛。我心中也祈禱，願他們豐衣足食的日子長久。行筆至此，想起美國政府最近也認可”疆獨”是恐怖組織，但願共產黨再不要搞”擴大化”，百姓們與他們沒干係。
克孜爾千佛洞美譽”第二敦煌”
在”龜茲賓館”報了到，就去拜城縣境內”克孜爾千佛洞”。車沿一條舖設得很好的曲曲彎彎的柏油路，攀越一座紅色的”雀爾達格山”；山前是無際的孔穴橫生的奇丘怪石，近一看，都是非沙非巖、不松不軟的地層；它們原本是隱埋在海底的沉殿，跟著天山山脈的上升，也浮出了陸面；於是就被世俗的干風摧殘了幾十萬年，才形成了這學名”雅丹地貌”的風蝕景觀。
克孜爾千佛洞的層層佛窟，鑿於”木札提河”北岸的懸崖上，它們大部建於四至八世紀，中西學者認定它就是古籍上的龜茲”耶婆瑟雞寺”。三十年代初，德國人勒柯克從這裡掠走了大量的壁畫和塑像；可是盡皆毀於柏林的兵火。中國政府於一九七二年方以少量的資金予以開發。青年學者姚士宏身體力行，帶領著維漢員工，清除了千年積土，今已登錄了二百三十六個洞窟，壁畫尚有一萬餘平米劫後餘生。後有宿白教授率學生親臨指導研究，而今”克孜爾千佛洞”聲名雀起，已有”第二敦煌”之美譽。
在那些飛天的壁畫和佛傳的故事中，記憶最深的畫面和故事，是釋迦牟尼前世為獼猴王時，捨生救群猴。猴群面臨深澗，而獵人將至；獼猴王用手腳攀住兩岸的樹幹，以身體超渡了眾生。一個從西北大學歷史系畢業的女生做講解，她與丈夫一同在這裡做研究，嬌柔的身軀上斜背著一支手電筒，用清脆的聲音講述著古人修行的淡泊故事，專業地回答了一切乃至刁難的問題。在談到佛容的特徵時，她竟敢拿毛澤東的”女相”來比照一通。
一個民族的同胞，見見也沒有關係
回到”龜茲賓館”，結識了艾哈買提江‧卡斯木先生。見過世面的他五十出頭，長得一米八十的高佻身材，和一副酷似德國人的相貌。他在經理位上提前退休，拿七百八十一元的月金，還在廳裡設了個櫃檯，賣點紀念品賺錢。他十三歲進烏魯木齊藝術專科學校學舞蹈，是文化革命把他的學業糟蹋了。妻子也從法院退休在家，拿錢比他還要多。新蓋的家在一條巷子裡，日子很過得去，但心裏煩著子女的就業問題。一個兒子化了許多錢讀烏魯木齊的政法學校，畢了業竟無事可做，只得在城裡開了一家賣磁帶的小店。
問他去不去清真寺？他說”古爾邦節”是大日子，縣長去他也去；總之共產黨員去多了”影響”不好，還是那”七百八十一元”最重要。問他想不想去麥加朝聖？他說此生總要去一次，問題不是中國政府設限制，而是沙特阿拉伯有配額。當務之急是要讓岳父先去，老人家在地方上有威望，他自己又在阿克蘇地區有關係，今年拿到配額是”蓋了帽”（”鐵定了”）的，當女婿的還得去北京為岳父辦簽證；他歎息說：”我們出門吃飯不方便，要背上一大口袋的囊。”
庫車縣長是維族，縣委書記和公安局長是漢族，這些或許都是免談的人事話題。我只問他”計劃生育”搞得怎麼樣？他說漢族一家只許生一個，城裡維族一家兩個，農村三個。我問農村裡還管得住？他說現在實行分田到戶，超生就沒收土地，就沒有人再敢造次了。烏魯木齊的事情他也很清楚，說新疆歌舞團到台灣演出，有人與吾爾開希見了面，回來要做檢討，但又有個大官說：”一個民族的同胞，見見也沒有關係。”於是皆大歡喜。
在艾哈買提江家裏吃了”手抓飯”，出門已是午夜時分，他後悔沒找文工團的演員來給我們唱歌跳舞；我倒建議他可以做做招待遊客的家庭生意，他說也想過這份事情，但庫車城裡還沒有先例；只要有人開頭，他就會跟進。臨別時，他告訴我們明天該走的路線：出庫車南門，到”東胡鄉”，那裏有一條直通”沙漠公路”的”石油專用線”。
第二天啟程，很快就到了一個”墩闊鄉”，村口還停著幾輛出租汽車，原來維語”闊”、”胡”不分，是我將”墩闊”聽成了”東胡”。村裡有個小舖子賣囊和礦泉水，老人們閒坐著喝茶聊天，幾個年輕人在宰羊，那個剝羊皮的小子，長得就像一個憨憨的歐洲人。村民們都很和氣，問我們從那邦來，小馬代答是”美國的漢族”。出村不遠，就是那條柏油舖的”石油專用線”，只見兩側土地濕潤，但又不生莊稼，原來是大片的鹽鹼地。石油系統過了河沒拆橋，卻聽任鹽鹼和水氣，把它拱成了一條”搓板路”，越野車抑揚頓挫了兩個小時，終於到了一個有武警把守的大路口，左方指著”輪台”，右手指著”沙漠公路”。
三千年的胡楊木，何人堪比？
我們朝右轉進，車行不遠就到了久仰了的” 塔里木河”，它的源頭是北山上洩出的”阿克蘇”，即是積雪融化成的”清白的水”；沿著”塔克拉瑪干大沙漠”的北緣，它一路又匯合了無數滋潤了塊塊綠洲後的涓涓細流。我們步行走過”塔里木河大橋”；從橋上望去，這條母親河有三百米寬的胸脯，我原以為她已經老弱乾枯，今年她的乳汁卻來勢洶湧。然而，她只是一味盲目地流去，最後默默地消失在沙漠的東方盡頭。
南行幾公里，就到了”沙漠公路”的拱門口。當家人捨得化錢立牌坊，卻捨不得放個活動廁所。話說回來，這地方”活人”都要變”乾屍”，莫非屎尿就能叫”沙漠變良田”？紀念碑前，有個南陽諸葛在賣西瓜，還有個和田維族在賣古董。我戲言河南人的瓜是”假瓜”，他說：”我有造假的本事，就不到這鬼地方來了。”那套要價八百的”和田古董”，是一個竹節狀的筆筒，一個酒杯和一個小碗，真像是在地下被埋沒了一千年。我還價五百；小馬小朱大聲呼冤，說這才都是假貨。我念他千里迢迢到這裡，無非是要想撞著一個”冤大頭”，就讓他高興高興算了，最後還是小馬做主以三百元成交。
剛進沙漠，路邊還有大片與沙同色、奇形怪狀的”胡楊”樹林，其中枯死的多，鮮活的少，看去真有末日無望的淒涼。據說，苦命的胡楊們靠著潤吸深沙中的絲絲水分，竟能存活一千年，死了還要傲立一千年，倒下再要爛上一千年。朝沙漠深處走去，它就愈見愈少了，但又始終不絕；哪裏有一息水氣，它就能在那裏挺立。說來，用酒肉滋養的眾生軀體，生前還有斤斤計較的名利；然而只一百年，卻統統都要化做爛泥。惟獨永垂不朽的思想，才能與這些寂寞的胡楊相比。
塔克拉瑪干大沙漠那般壯麗
世界上真正的流沙沙漠，規模首推非洲的”撒哈拉”，其次就是這個”塔克拉瑪干”。淆稱”沙漠”（desert）的”戈壁”或”內華達”，不過是些礫石灘而已。藍天下的金色流沙，比水天一色的海洋更美麗。那是潔淨實沉的細沙，被輕薄的風兒吹起，飛過了迎風的丘頂，又快快地墜落下去，那丘頂的尖角就成了一彎光滑的月弧。爬上那弧頂，卻恨足跡踏破了它的完美。朝四方望去，綿延起伏的丘與弧，一直展伸到遙遠的天際；這莫非就是我們的中華民族，一盤散沙，卻又那般的壯麗。
“沙漠公路”是從輪台起的頭，過了塔里木河，還要穿越五百幾十公里的流沙，才能到”西域南道”上的民豐城。建得成這條”沙漠公路”，堪稱中國有絕技，原來是用博斯騰湖出產的蘆葦桿，編織成孔方七、八寸的大網，釘紮在公路兩邊沙丘的底座上。這樣一來，就如將”丘廟”的位置固定了，再不怕跑了幾個”沙和尚”。凡事說來都很容易，當初卻不知付出了多少心血，才悟出了這個淺顯的的真諦。
過了正午，到公路的中點”塔中”，出車就像進烘爐，此刻它頭上懸著的必是世界上最紅最紅的紅太陽。”塔中”沒有”假日旅館”，卻有鐵皮搭成的”四川飯店”和”清真餐廳”。我們一家好川菜，達縣來的老闆讓兒子到後院去挑一只活雞，只化二十多分鐘，就將它烹成了”兩路口”上的”重慶辣子雞”。招待我們的是個新疆姑娘，說家在”二師”，我略費了心思，才悟出是”農墾第二師”。還有個內蒙古來的女青年來搭訕，說爸爸是蒙族，媽媽是漢族；奇裝怪扮的她，想必是在這裡做”特種生意”。她非常和藹可親，絕不像鞏俐在戲中扮得那末有剎氣。
霍英東應該回饋沙漠
說到”沙”，不禁想起香港人物霍英東，此人年輕時候有江湖義氣，抗美援朝時辦了許多禁運的西藥支援志願軍；共產黨知恩圖報，讓他一個人炒作了五十年的黃沙生意，如今家資已有幾十個億。我想，他對沙漠一定很有情誼，若叫他搞甚麼”西沙東送”，會叫他折本；但請他拔幾根毛，造上幾個廁所，清理一下環境，引得大批海內外觀光客，也該是件飲水思源、回饋黃沙的好事情。
再行幾百里，見胡楊漸多，不久又出現大片的蘆葦，沙漠公路必定已快到盡頭。只見路邊停著六、七架驢車，車上壘著一人多高的枯柴，那是維族農民深入沙漠，揀回來的三千年的胡楊枝；還見有個小伙子在清水溏裡沐浴，要滌盡渾身的塵土回家去。我們停下車來與他們攀談，攝影留念；其中有幾個漢話說得還很不錯，他們都是”民豐縣熱克亞鄉勞光大隊”的淳樸村民，年長的那位叫”阿外克力‧考西馬克”。
出沙漠路，朝東就是且末、若羌、樓蘭和玉門關，隨著北疆的繁榮和羅布泊的枯竭，這條回歸中原的”南道”早就被廢棄。我們是朝西走，在不遠的民豐城過夜。維族百姓叫這片地方”尼雅”，玄奘記之為”尼壤”。它得名於一條源於崑崙山，北流湮滅在大漠裡的”尼雅河”。查”民豐”是”一九四五年從和闐縣析出”的縣置，必是某漢官為它取了這個脫離群眾的好名字。人說民豐是新疆最小的縣，一共只有三萬人。
斯坦因盜寶和楊老師的辛酸故事
一九零一年，英籍匈牙利猶太人斯坦因發現了”尼雅遺址”，”尼雅”之名就沸沸揚揚，從此盜賊慕名蜂至。這片乾枯了的綠洲，在民豐城北一百三十多公里的河尾處，南北二十公里長，東西最寬六、七公里。古城中有官署、民宅和佛廟。斯坦因前後來過四次，掘走了的無價文物和藝術珍品，統統在堂堂的大英博物館中銷贓。王國維對那裏出土的木簡進行過研究，確認”尼雅”就是《漢書‧西域傳》記載的”精絕國”。我問小馬為何不帶我們去看”精絕遺址”？他說它不在大路旁，天黑進去怕有差池。
宿夜的”民豐賓館”是由一位”川北妹子”承包，每年上繳十萬元利潤，只是大限將至，她不願再下血本，於是設備破敗；但早餐豐富，聊堪補償。賓館門外有家”網吧”。那天吧主外出，父親楊老師幫他看家。老師甘肅武威人，刮共產風的年頭，父母都餓死家鄉，他十三歲時就跟著活著的鄉親逃到新疆，在和田進了師範，畢業就到民豐的漢校來教書，現在月薪一千七百元。問老師買房沒有？答曰住公家宿舍才五元錢一月，買那幹啥。又問想不想老家？他說天下哪兒都一樣。再問網吧賺不賺錢？說是兒子中專畢業沒事幹，才來做這個破生意，都是些小孩子在玩遊戲，調皮的玩完了就撒腿跑，還有啥錢可賺？說著天昏地暗，沙塵暴起，我匆匆告辭，他送我到門外，還追問美國好不好？我說問題也不少。
快樂不在於窮富
“和闐”,本是張騫說的”于闐”地方，維語讀作Khotan，留洋回來的玄奘學問大，偏要說它叫”瞿薩旦那國”。五十年代文字改革將”和闐”改作”和田”，也無大礙。從民豐到和田，中間隔了”於田”、”策勒”和”洛浦”三個縣。這個”於田”，百姓叫”克里雅”（Kerye），乃漢代的”扜彌（音ju-mi）國”，清代才設成”于闐縣”，於是便有了古今兩個”于闐”之淆。這些小綠洲都是崑崙山上的雪水沖積而成，一條叫”策勒河”，一條叫”克里雅河”。
從民豐到和田，本來的路況就不甚好，可是又有一百多公里的路基被扒掉，我們還得在”便道”上再折騰了。沒有石油系統的撐腰，這裡的”拓寬工程”就更加死氣沉沉，根本見不著人在施工，想必是”資金不到位”，或者是”地方逼中央”。”沙漠公路”這個”世界奇觀”，每年少說可以吸引來五萬海外遊客，每人消費一千美元，新疆地方便有四億收入；而關鍵就在於這幾處通道。想不到它們竟被糟蹋堵塞到這般的荒落，遺憾，遺憾。
本以為沙漠的南緣比北緣熱，其實那裏很涼快。想來道理很簡單：沙漠中心的熱氣朝上衝，引得四周山中的冷風往裡填。我們在路邊一家兼售西瓜的小百貨店歇腳，門外有張大床讓大家坐。見兩個美麗的女子抱著孩子坐在補鞋攤邊等鞋子，卻因語言不通而無法對話；小馬說補鞋原來都是溫州人的營生，現在他們升級做大生意，維族同胞就來頂班。又見一個油頭粉麵的青年紳士走來，請問他是甚麼的幹活？說是鄉農機站裡的技術員。我們在樂聲吃西瓜，老闆娘聞聲就起舞；生活的感覺最重要，快樂不在於窮富。
庫爾班窮漢們怎麼辦？
說著說著，就過了”策勒”和”洛浦”（Lop），過了一座大橋就進了和田城。橋上有個農夫趕著一大群聽話的綿羊，大概都是去進屠場；橋下必是那條”玉龍喀什河”，它和”喀拉喀什河”在城北合流成”和田河”，然後杯水車薪、不自量力地流進了大沙漠。城西南”買力克‧阿瓦提”地方，是古”于闐國”的王城遺址；城中心立著毛澤東和庫爾班老漢握手的大鵰像，據說老一代的維族民眾對毛澤東很崇拜，天下無疑有人懷念”均貧”的時代。
小朱帶我們去一家私人作坊，見識了織絲毯的精巧技術，但要價也都很高；又帶我們去參觀一家玉器廠，老闆娘是個”兵團戰士”的子女，見得我們從美國來，便打聽世界經濟的走勢，想必是在盤算財富的處置。在一處雅靜的高尚住宅區邊，有一家潔淨的餃子店，於是一行就在那裏吃中飯；又進來一對維族夫婦，一副高雅的貴族氣派。時光流逝，和田均貧不再；富蟲們一個一個生出來，共產黨的”基本群眾”，庫爾班窮漢們又怎麼辦？
維母漢父的朱家女
“和田賓館”站台的溫和女子，長得漢維兩可。問她尊姓？卻是我們江蘇朱氏本家。故世的父親是跟部隊來的，在勞改農場當幹部，現在哥哥頂替了父親的工作。母親是維族，和她一起住；丈夫也是維母漢父，小倆口都會說維語，卻都識不得維文。問她有幾個孩子？說只有一個，長得像個維族小子。我說維族不是能生兩個嗎？她說從小報的就是漢族。又問維漢通婚多不多？她說父親那時代多，現在很少了，是因為生活習慣不相同。
說來民族的融合，實在是可以分成” 強迫”和”自願”兩種。一個湘潭籍同學告訴過我，當年湘軍西征歸來，許多人帶回來了維族太太。五十年前，共產黨在新疆分田地、搞改革，一時威望很高；那些能說會道的漢族幹部，都成了時世造就的”豪傑”，美人愛慕的”英雄”。到頭來，毛澤東顛三倒四，共產黨朝令夕改；當年的”英雄”就統統變成了不明事理的” 糊塗蟲”。我想，除”生活習慣不相同”外，這或許是兩族通婚減少的政治緣故。
少生孩子多種樹
從和田到喀什是朝正西北走，”和田地區”到”皮山縣”止，”喀什地區”則從”葉城縣”始。從地理上看，喀什地區的東部屬於”葉爾羌河流域”，該河源自與”克甚米爾”分界的”喀拉崑崙山”中，它北流到”澤普”和”莎車”時，瀰散成許多灌渠，到”麥蓋提”又歸籠朝東北轉進，但終未內能與阿克蘇河合流，便於大沙漠的西北緣蒸發殆盡。這一路很平坦，絲毫沒有與”世界屋脊”極近之感；可是氣候非常很燥熱。要是居家的話，我寧肯選擇清涼的和田。
一路的樹木都長得很好，還有看不完的用維漢兩種文字寫的標語，其中反覆出現，而且最容易記住的是”少生孩子多種樹”。說來，美國商業廣告多，叫人一渴就會想到”可口可樂”；而中國政治口號多，但”四個堅持”、”三個代表”，卻令人莫知所曉。惟此”少生孩子多種樹”，最合國情，最順口。這口號如果早叫十年、二十年，國事就不會這般的麻煩，但晚叫總比不叫的好。
中午在”莎車國”著地，當地人呼之”葉爾羌”，《元史》則記作”也裡虔”或”鴨兒看”。”莎車”是新疆最大的縣，人口六十多萬，產棉全國第一。十六至十七世紀時，察哈台汗後裔在這裡建立過”葉爾羌汗國”。那時蒙古”朵豁剌惕”部控制了天山南路和河中地區三百餘年，他們改說突厥語，服膺伊斯蘭教，連名字都取得像阿拉伯人了。這些蒙古後裔，在中國境內融於維吾爾族中，境外則大部成了烏茲別克族。
馬可波羅也來過莎車
莎車是”南道”的樞紐，西行翻越帕米爾，就到阿富汗、巴基斯坦和印度，再西走就是伊朗和羅馬，當年這條”絲路”非常繁盛，馬可波羅就從這條路進得中國。成吉思汗的後代為了收行商的”買路錢”，在南道上打得你死我活；這又逼得人們去開闢海路，從此也就斷送了莽夫們的生路；真乃”成也武功，敗也武功”。那個嫁給伊兒汗國的元朝公主，就是從福建泉州坐船去的伊朗，順便還捎走了西歸的馬可波羅。
雖說”葉爾羌汗國”只有一百多年的光景，但猶有遺風可觀。”王宮”的伊斯蘭式的宮門和宮牆頗有氣派，但內部已經像個大雜院。保護得很好的是第二任國王拉施德汗的妻子阿曼尼沙汗的陵墓，這是一個底座四方、望去是上下兩層的建築，每邊有高柱撐著的五個拱；紅地毯把你引上階梯，進得到高敞達頂的大廳，那裏按放著她的衣冠塚。她是個受後人敬重的才女，寫有許多傳世的詩歌，還收集和整理了不少音樂和古風。
又上路，心裏卻為新疆地名犯嘀咕。根據《漢書》把”葉爾羌”叫做”莎車”，固已荒謬；將”尼雅”作”民豐”，”克里雅”作”於田”，就完全不成體統。再如，”且末”為”車臣”、”皮山”為”姑墨”，而字典手冊根本不予註解。馬可波羅到過一個Charchan地方，常人都不知道它就是”且末”。歷代中央政府對新疆地名循鴕鳥政策，共產黨也只將”迪化”改做”烏魯木齊”，其他則原封不動，這實在是對當地民族的不尊重。
喀什是中亞的明珠
四點鐘光景，就進了名城”喀什”；先繞城一週，識個大概，只見是個現代都會，何處又是中亞之風？從喀什西行便是”吉爾吉斯”和”烏茲別克”，後者即《史記》列傳的”大宛國”。然而，仙境卻在帕米爾中，從喀什南行三百公里，經美如畫的”公格爾” 和”慕士塔格”山腳，半日能達”塔甚庫爾干”。那裏的土著塔吉克族是伊朗種，女子嬌媚，男兒英俊。帕米爾山高險阻，遊牧民族鞭長莫及，山中百姓至今還有不變的音容。玄奘歸國途中經過那裏，說它叫”朅盤陀國”，卻又說它的居民”容貌醜弊”，這莫非是出家人”酸葡萄”的瞎說？今年雨水多，這條路上有險情；我們時間又緊，只好在喀什城中游”大巴扎”和”香妃墓”。將來務必到此再一遊。
下榻的”其尼亞克賓館”的經理說，過去有很多歐洲客人從巴基斯坦開旅行車來，先到塔甚庫爾干觀山水，再到喀什的巴扎裡買貨物，因此生意火紅；今年阿富汗打仗，政府把幾個口岸都封了，賓館的收入因此大打折扣。這位白面富態的經理三十零頭，一口英文則是無師自通。說爺爺是江蘇泰興的地主，沒有出路的父親很早就來支邊；那時喀什啥都沒有，是父輩們把它建成了中亞的明珠。我思忖：莫非是爺爺的靈氣復燃，使他既精明又成功？
英國領事的母親是太平天國的人
這賓館建在英國駐喀什領事館的原址上。有趣的是那首任領事馬繼業的身世，其父馬格裡，是鎮壓太平軍的”洋槍隊”中的一個少校軍醫，且與李鴻章有私誼。聯軍攻入蘇州城，”少校”娶了天國”納王”的妾為妻；”軍醫”又做過”金陵兵工廠”的主持，馬繼業就生在”石頭城”中。後來為幫助郭嵩燾建立公使館，馬格裡去倫敦時帶走了十歲的馬繼業。馬繼業精通英、法、德、俄語，當然還操得一口兒時說的南京話，他先在英屬印度政府中任譯員。一八九零年他二十三歲，隨榮赫鵬到新疆考察，從此就留在喀什當了二十八年的領事。這個領事館是他一手張羅，原是喀什最豪華的建築，斯坦因對它還有美好的回憶；現在只是賓館後院中的一個餐廳，看去平凡無奇。
出門是”色滿路”。東轉西拐，就上了一條滿佈維族商號的大馬路，兩邊有的是五、六、七層的洋樓，街面有藥房、髮廊；門洞中開的是牙科診所。藥房的廣告是一個大牛頭，髮廊的招貼來自好來塢。光鮮的男女在打手機，邊說邊笑，旁若無人；有個紅衣青年，身上爬著蠍子，原來是在賣膏藥。還見一家經銷店，放著幾十輛裎亮的摩托車，賤的三千，貴的不過八千多，看上去卻都像是日本貨。從巴基斯坦到摩洛哥，大概難找一個伊斯蘭城市，也這般的繁榮，又這般的世俗。走著走著，又失魂落魄：當真有人能叫它再回變成一個”阿富汗國”？
維吾爾族會走路，就會跳舞
第二天，游了清真寺、香妃墓和大巴扎後，卻增添了人文感覺的失落，難道此行只是為古人、信仰和物慾？我們要見的是底層百姓的生活。離大巴扎不遠，是個方圓幾里的大土坡，坡上有層層疊疊的老土屋，小朱把車停在坡下的臭水溝旁，我們緩步走進這個中亞人類的聚落。這裡是土路，土牆，和只用幾根木料就築起了的土房，深巷裡還架著過街樓，大概是婆媳各住一頭。正曲曲拐拐疑無路，前頭卻冒出了個亮人眼目女子，她擺了個姿勢，送來淺淺的秋波，讓我們拍了個照。婦女們三兩聚席在地上縫帽子，有幾間院子開著門，看得出裡面有窮富。還有一處是”居民委員會”，政府還有專人管束這裡的三姑六婆。
有人伸手拉我們進門去做客，那小合院中的堂屋頂頭，壘著一摞紅綢面的被子，四周壁毯環繞，我們就在地毯上入座。三十歲上下的兩個姐妹端水招待，先推銷她們製作的小紅帽，然後妹妹抱出了個小女孩，要她跟著那錄音機裡的音樂來跳舞；女孩沒睡醒，當媽的很來火，還是外婆讓她起步。一起步，就入魔。只見她身首微扭，纖指略張，沒有一分做作，沒有一絲虛浮。那樂聲莫非就是”龜茲樂”？婆娑著的一定是”西域舞”。就是這個天才魔女，令我們此行不虛無；妻子買了兩頂帽子，還付了感謝費。記得她們說：”我們會走路，就會跳舞。”
美國人在喀什開咖啡館
心滿意足地回到色滿路上，進了一家咖啡館，那是一個美國家庭開的，除了有舒適的座椅，還有潔淨的廁所。主人家是來自愛達荷，夫婦兩人有三個女兒，從舉止和服飾看像是虔誠的基督徒；說是在這裡住了許多年了，已經愛上了喀什的百姓和水土。我問主人：”中國政府怎麼能容忍你？”他說他有GOODWILL，政府知道他不會是SPY；問他想不想在這裡傳教？說原來是一個HOPE，做不到也就算了。天下人各有志，華爾街中有人貪得無懨，色滿街上有人寧靜致遠。
我們坐飛機回烏魯木齊，小馬、小朱要把車開回去。又是新疆航空公司嶄新的波音機，小姐中卻沒有一位維族古麗。抬眼望去，滿座的機艙裡有四個美國” 和平隊”隊員，一個巴基斯坦賣地毯的夥計，卻只有一個維族兄弟，滑行時他還在打手機，想必是第一次坐飛機；廣播說的是怪聲怪氣的漢話和英語，根本就沒把維族同胞放在心目裡。飛機升空，一個醉鬼就開始搗亂，一路不歇氣；問是何許人？說是早就發現了形跡，是一個”公安”擔保他沒問題，才讓他倆一起登了機。到烏魯木齊，見那個豬頭豬腦的公安帶著他那未醒的朋友走過我的身邊；真不知這裡有沒有法制，難道他倆也可以把我們送進深淵裡？
天池邊上竟有”娘娘廟”
第二天，旅行社的車送我們去” 天池”和”南山”。”天山”有很多脈絡；一派”博格達山”在烏魯木齊的正東，山中有白雪封頂的”博格達峰”，峰下就是聞名遐邇的”天池”。從烏魯木齊要先朝東北走，過了”米泉”和”阜康”，然後沿著一條南進的路，上得山中。路邊都是些哈薩克族的蒙古包，悠悠的馬兒們還在溪流邊吃草；人兒們卻都已成”天池管理局”的僱員了。車兒們在一片故弄玄虛的地方止步，慾到天池邊，還須乘電車或坐纜車續路。
這是一池碧綠的青水，被群巒托起在松林密佈的高山上；是那透藍的天空，牽著雪白的遠峰。恍然覺得進了離天咫尺的無慾境界，真又何必再回歸世俗紛爭的人間？我們來得早，搭上了本旅行社經營的頭班遊船，在湖中繞了個順時針的大圓圈，卻再也沒近得一些那既遠又近的天邊。中途有個小站，原來是個”台商”在半山上修了個”娘娘廟”，讓人們花錢去求籤；痛惜的我，心中不住地為天池祈禱：萬不可讓”港商”再造一個煞風景的”閻王殿”。
留連留連，又呆坐在一塊青石邊，興許這是我離天最近的一天。是個身穿保安制服的哈薩克青年，有禮貌地告訴我：”你越出了邊線。”木訥的他原是個牧民，隨本地當齡的男女，統統被政府收編，日子當然要比過去好得多，每月能掙個七百元。要不是下午與博物館和考古所有約，妻兒還要去南山一覽，我們怎麼捨得離去，再來又是何年？
“民族大義”滅”階級恩仇”
祖籍南京的導遊女士，本是中學教師，父親是國民黨的軍人，想必是儒將陶峙岳的部屬，後來自然成了粗人王震的麾下。問在新疆危險不危險？她說：”沒有那會事，新疆的治安系統是全國最有效率的，大案要案化不了二十四小時，都能破案。”我就不知這些是真是假了。她還說：”父親去年回南京住了一陣，還是回來了，五個子女都在這裡，新疆就是我們的家。”最認同新疆的漢人，是國共兩黨軍人之後；既有”民族大義”在，那”階級恩仇”就化為烏有。
司機又是一個當過兵的直言漢子。說現在社會有許多進步，只是幹部腐敗得不得了；還說搞多黨制就能解決這個問題，只是共產黨還沒有想通。他跑了四年哈薩克斯坦的車，說那邊連肚子也填不飽。有回他給哈薩克的邊防士兵一塊囊，兩個大個子掰開分了，兩個小個子就一齊哭了。還說那裏的工廠開不了工，就乾脆拆機器賣，一賣就賣了十年，他就是去拉廢鐵的。還說那邊的水土比這邊好，原來都是中國的土地，卻讓賣國賊給賣了。關於民族問題，他說漢族要學英語，維族連漢語都不學；難道像哈薩克那樣，不學俄語就能獨立進步了？
論英雄，看未來
說到新疆，就不得不提王震。我一直對他有許多成見，天下更有恨他的學生；這回去了新疆，才知道他深植於民心，至少漢族百姓對他敬如神。滿清、民國、共產黨三朝治平新疆的人物，以左宗棠、張治中、王震傑出，其中左、王二人都是湖南人。說來張治中只是在危局中苦撐，王震才算是個成事的英雄。此人敢說敢做，帶了一個兵團進新疆，卻能與陶峙岳（也是湖南人）精誠合作，率領全體軍人戎裝犁田，頭年就墾荒一百萬畝，從此就固住了游移著的新疆的根。
行筆至此又打住，撥了個電話給住在芝加哥劉光華教授。劉伯伯早年留美習建築，五十年代初在南京工學院任上，去幫助設計石河子，與王震也有過交道；他說：”王震是個粗人，但很有作為。”據李銳回憶，廬山上唯王震還敢為彭德懷講公道話。文革中王震也挨過鬥，毛澤東在天安門上安慰他：”我瞭解你，你是個粗人。”這個眾口一詞的粗人，後來還當了”國家副主席”，那時他已經很顢頇了。八九年他說過”人頭換江山”的名言；還說自己是”周倉”，要保鄧小平這個”關公”。真叫我感慨；共產黨到頭來只憑這點”學理”來治國？然而，今天共產黨裡，又有幾個有他的”當年勇”，去趕上世界先進的”政治水平”？
近得米泉縣城，遠處是一排威武雄壯的大炮，那是解放軍的炮兵部隊。我為國家的興旺強盛而振奮，也為各族人民生活穩定而安慰。今天新疆已不是五十幾年前的格局，民族的比重發生了巨大演變；境外的強鄰分崩離析，獨立運動更失去了倚托。宗教的信仰雖然真潔高尚，但畢竟無法抵禦世俗享受的誘惑。改革開放使風光這邊獨好，然而新疆的民族問題還遠遠未了。
在新疆聽到漢族談維族的愚昧落後，就像美國南方白男人議論黑人。我們一家都同情弱勢民族，聽了很不是滋味。解決民族問題，本是天下最難的事；若是膚色和相貌不同，就更雪上加霜了。毛澤東有幾十年的失誤，今天在維族民眾中居然還有很大的影響，因為他是個”打富濟貧”的實干英雄；而當年要”均產”的黨，今天卻要當”三個代表”，說穿了就是”嫌貧愛富”；到頭來，窮富兩頭都落空不說，民族問題還會愈積愈重。
新疆問題的癥結是：在經濟和政治上，維漢兩族未能同步進取。我們應該客觀地看到，在市場經濟的自由競爭中，弱勢群體可能變得愈見孱弱。而在處理民族問題的過程中，不能一味講究”優勝劣敗”，還須有扶持弱勢群體的”道德勇氣”；這樣的工作，政府不做誰來做？說些”民族團結”的空話，還不如採取立法措施和政府主導，使各民族都有”與時俱進”的參與感覺。
二零零二年十月十七日
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