和美山，又称碧潭山，位于新店溪碧潭西岸，海拔仅有152公尺，是一条大众化的登山路线。附近又有碧潭风景区，也适合做为亲子郊游的行程。
今天的和美山之行，除了登山，也打算探访新店渡船头旁的瑠公圳引水石硿古迹。因此规划从碧潭吊桥西岸出发，登和美山，至湾潭，然后搭渡船至新店溪东岸，探访渡口旁的瑠公圳引水石硿，再沿着东岸的河滨步道返回碧潭吊桥。
一大清晨，抵达碧潭路的碧潭吊桥前，看见和美山及大佛寺的指标，转入这条上山的柏油道路。路旁找有空位，停好车之后，步行上山。前行不远，左侧有石阶路通往大佛寺，于是转入石阶路，先游大佛寺。
踏石阶，过佛寺山门后，石阶右侧筑有一道如城垛造型的护墙，每隔几步，墙上镌刻具有禅意的诗句，边爬石阶，边读诗句，如沐晨风，心情舒展。随意举一首为例：
春有百花秋有月，夏有凉风冬有雪。
若无闲事挂心头，便是人间好时节。
抵达大佛寺，向大殿内的观音菩萨行礼致意，然后续行。不久，即接回上山的道路。沿着柏油路上行，路旁种有成排的印度橡树，不久，道路一分为二，两路殊途同归，选左路，续行几分钟，抵达碧潭乐园旧址。
碧潭乐园已歇业，设施拆除，园区荒废，台北县政府正在整地，进行环境美化。一栋荒废的房屋，墙壁满是涂鸦。和美山步道在面对房子的右侧，有一新建的石阶步道。
往上走，约一、二分钟，即可看见和美山登山步道的导览图，由此上行，为怡人的枕木步道。上行不久，步道一分为二，呈环状路线，都可登上和美山。我选左边较陡的枕木土阶，可以直上和美山。约三、四分钟，就登上了和美山。从碧潭乐园至和美山，约七、八分钟的路程而已。
和美山，虽然山不高，但视野展望不错，可眺望台北盆地；隔着新店溪，也可望见狮头山（小狮山）蹲趴的伏狮模样。和美山，旧称“大笨山”，不知起源于什么缘故？后来又称“碧潭山”，想当然尔与碧潭有关，但不知为何又改称和美山，成了现在的正式山名。其实称为碧潭山，山名应更能深植人心。
从和美山续沿着棱线的枕木步道前行，约几分钟，抵达一间转播站机房及天线，这里有左岔路，直行即是和美山的环状路线，可绕回到碧潭乐园；途中也有岔路出永业路81巷的美之城社区，可再转搭绿6捷运接驳公车往新店捷运站，是和美山登山步道较为大众化的路线。
我则从这个岔路口取左行，进入台电保线路。山径路况良好，前后经过两座电塔，一路下行，约15分钟，穿过陡下的竹林，抵达金龙路。
抵达这里后，发现路旁另有一条山径，指标写着“往渡船头．旧保甲路．和美煤矿坑口”，这应是一条古道，不过路况看来荒凉，杂草颇多，所以还是决定走金龙路，接格子岭路，走往渡船头。
不久，抵达一处小村聚落，聚落入口有土地公庙的指标，于是进入聚落，穿过巷弄，循着指标，抵达土地公庙。庙已改建，从庙的碑文得知此地地名为“下埔”。庙后方的树下有一块刻着“福德爷”的石碑，应是昔日小庙的古物。
走出土地公庙，接湾潭路，路口有指标，左往渡船口300公尺，右往海会寺1.4公里。取左行，走往渡船头的途中，还有岔路，指标并不清楚，但大致跟着“地母宫”的指标走即可。
约五分钟，抵达渡船头，渡船头旁的一间庙宇就是地母宫了。渡船头停靠了一艘小船，却不见船伕踪影。这时看见渡船头旁的电线杆设置一个按铃，并写有“渡船乘客请按钮”等字。按了钮，不知船伕何时会出现，只能等待了。
于是在岸边闲逛，这时又看到岸边竖立一块导览图，介绍附近环境。这里的地名叫做“湾潭”，因为新店溪流至此地时，产生180度的曲流大弯，因此而得名。湾潭分为顶埔及下埔。海会寺位于顶埔，而这里是下埔。导览图还绘出附近的几处历史遗迹，例如和美煤矿坑口、矿工寮、屈尺道碣、行启纪念碑等，顿时令人心生懊悔，后悔行前准备不周，竟然没搜集到这些景点资讯。
正在懊恼时，忽然听见有人在背后呼唤，回头一看，船伕已站在船上，问我是不是要搭船？没想到船伕来得这么快，赶紧走下岸边码头，付20元船资（注1）。这艘船只载我这个乘客而已。
新店溪的摆渡，纯靠人力操作，只见船伕站在船尾，摇着橹桨，动作熟练，船只缓缓浮江而行。今天新店溪水色混浊，犹如黄河般，不如往日碧如翡翠。船伕说，前一阵子台风豪雨刚过时，新店溪比现在混浊多了。
这位船伕看来有点面熟，记得曾看过报纸报导新店的渡船头，父子两代传承，都是摆渡人，提供当地居民渡河的交通所需，新闻照片中的船伕，应该就是眼前这位船伕先生了。然而没时间聊天，约两分钟，渡船横越过约百公尺的河面，抵达新店渡的渡口。这里有乘客候船，所以没时间向船伕请教渡口的历史往事。只能目送渡船缓缓离去。
上了岸，岸边设有导览牌，介绍渡口历史。新店渡口的历史始于清光绪7年（1881），当时新店溪还没吊桥，新店渡就成为进入湾潭、直潭、涂潭、屈尺以及安坑等山区的重要交通枢纽。昔日新店溪的中上游共有九个渡口，如今仅存新店渡这个渡口而已。
导览牌旁，有作家席慕容的一首现代诗“渡口”（1979年），其中一段内容如下：
是那样万般无奈的凝视，
渡口旁找不到一朵可以相送的花。
就把祝福别在襟上吧，
而明日
明日又隔天涯。
这首诗创作于民国68年，当时我正就读大一，席慕容的诗，以温柔深情著称，很受年轻人的欢迎，我读过她写的《无怨的青春》、《七里香》等著作。当时背得许多柔情诗句，却苦无对象可倾诉，青春颇有哀怨。时隔已久，现在已记不得书中的诗句。我倒是一直记得席慕容曾说过的一段亲身经历，不过与爱情无关。
席慕容曾说，她在学生时代，每当读到岳飞的《满江红》，“壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。”同学们慷慨激昂，她却心情复杂难过。因为她是内蒙古人。她的这番话，令我印象深刻，至今不忘，而常提醒自己，待人处事，言词用语，须注意不同族群背景的人的不同感受。
矗立于渡口旁的一间大庙就是开天宫了。我今天选择走这样的环状路线，就是为了探访开天宫内的瑠公圳引水石硿。
开天宫创立于清乾隆16年（1751），原名“开天盘古帝王祠”，是当初辟建瑠公圳时，祈求磐古大帝神力保佑水圳工程顺遂而兴建的。开天宫现已改建，庙宇新颖，已无古味。
进入开天宫，逛了一圈，却不见瑠公圳历史古迹的指标。庙里几位工作人员坐着聊天，我趋前询问，其中一位老伯回答说：“瑠公圳石硿就在庙的地下室，不过门锁着，没有开放参观。要向（新店）市公所申请，公所的人打电话来，庙方才会拿钥匙去开门。”听老伯这么说，颇感失望。我不晓得要事先申请。
正觉无望之际，一旁的妇人开口缓颊，对这位老伯说：“市公所只接受团体申请，他只有一个人怎么去申请呢？”接着转头对我说：“这样吧，我带你下去看看，如果刚好门没锁，你就进去参观看看。”于是我又燃起一线希望。
由楼阶往下走，到了地下四、五层，走在前面的妇人回头对我说：“门没锁。石硿内电灯也开着，你可以进去参观。”于是今天我因为迷糊而幸运得到参观瑠公圳引水石硿的机会。怎么说呢？倘若我不迷糊，事前有仔细蒐寻资料，就会知道须团体申请才能来参观，反而就会放弃这次的探访行程了。
独自走入石硿内，眼前出现一条从巨岩凿出的隧道，高约二公尺，宽也约两公尺，岩壁上刻痕累累，充满古味氛围。走在石硿内，心情超感动。
这是当年郭锡瑠及大坪林庄民合力建造的石硿引水道，于乾隆18年（1753）完工，称为“大坪林石硿”，至今已有二百五十几年的历史，被登录为县定古迹。当时建造的石硿长约98公尺，如今仅存约30公尺而已。
独自走在石硿内，心中颇有感触。小时候我家住在延吉街的大圳沟旁，童年的生活多半在圳沟戏水，或田里玩耍，而却不知这条大圳沟就是瑠公圳。
我大学时代在公馆读书，也不知新生南路的底下就是昔日的瑠公圳。年轻时，酷爱历史地理，熟识江山万里，知黄河之水天上来，长江流经青、康、滇、川、鄂、湘、赣、皖、苏，而却不知旧家门前的大圳沟是瑠公圳，不知圳沟之水从何而来。
我这一代的台湾知识份子，大概都有这种情形。对乡土的历史不熟悉，则容易对土地薄情。若没有感情的涉入，则所谓的古物古迹，就容易被视为无用之物，弃之也就不会觉得可惜了。
我认识瑠公圳时，瑠公圳已几近消失，仅剩部分的排水沟或臭水沟而已。瑠公圳的取水口，经时代变迁，如今高出新店溪的水面至少一层楼高，取水口又因新店溪兴建河堤工程掩埋而消失。站在开天宫地下四楼的阳台俯瞰新店溪的堤岸水泥斜壁，只能凭空想像取水口的座落位置。
参观完石硿，向刚才那位妇女表示感谢之意，因为她的一念之仁，让我今天的行程没有留下遗憾。步出开天宫，沿着新店溪河岸的步道，一路散步走回碧潭吊桥。碧潭湖光山色，以此段最美，对岸有青山峭壁，此岸沙洲有白鹭觅食。一路慢行，欣赏美景。约二十几分钟，过碧潭吊桥，返抵大佛寺山脚下。
这一趟环状路线，约两个小时，回想起来，依旧觉得路线很梦幻，爬山登顶，搭船渡河，钻进二百五十年前的石硿里，又漫步于新店溪的碧潭河岸，看鸟飞水流，看吊桥如虹。今天的清晨，心情很圆满。
旅游日期：2010.11.03
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