【大纪元9月6日讯】〔自由时报编译俞智敏╱本报专用纽约时报五日报导〕今年八月，法国的巧克力老饕们在一场和欧洲联盟官僚间的战争中败下阵来。欧盟通过新法，明文规定今后巧克力制品中即使有高达五％的可可脂改由其他植物脂取代，仍可称为“巧克力”。
对巴黎的知名手工巧克力大师龚斯东，以及其他许多视调制巧克力为艺术的行家来说，这项新法无异敲响了巧克力的丧钟。龚斯东无奈地表示：“巧克力已不再是巧克力了。”
法国巧克力爱好者和欧盟的斗争始自一九七○年代，当时正准备加入欧盟的英国提出一项条件，那就是欧洲国家必须同意巧克力内可添加植物脂的法律，因为这种作法在英国早已是常规。
但法国人认为，在巧克力里添加其他油脂简直是对世界最高级的可可制品，也就是法国巧克力的一大侮辱。龚斯东就说，如果巧克力里加了植物脂还能算是巧克力，那么在葡萄酒里添加水或着色剂，难道还能称作葡萄酒吗？
在法国，调制巧克力是门令人骄傲的行业。龚斯东等巧克力大师为捍卫巧克力的纯正，曾到布鲁塞尔及史特拉斯堡等欧盟机构外示威，声称假如巧克力里的可可成分减少，不但影响口味更将使可可豆出口国如象牙海岸等国的经济受到严重打击。不幸的是，他们的努力遭第五纵队，也就是法国的大型巧克力业者从中破坏。
龚斯东解释说，纯巧克力是由可可、糖和可可脂制造而成，可可脂必须从可可豆提炼，因此价格昂贵，相较之下植物脂就便宜了十倍，而雀巢公司及制造瑞士三角巧克力(Toblerone)的卡夫食品等大型巧克力业者却只有一种考量，那就是价格，他们自然要尽可能降低巧克力制造成本。根据法国Sofres民意调查机构今夏进行的民调显示，有三十％的法国人自承“对巧克力有忠实且热情的关系。”
每季专门集会品尝讨论各名家手工巧克力的法国“巧克力老饕俱乐部”秘书长柯拉奈希表示，欧洲各国的饮食习惯差异很大，如在北欧、丹麦和英国，巧克力不过是日常食品之一，但在其他国家，尤其在法国，巧克力制造业者自成一种传统，而且是伟大工艺传统的一部分。(http://www.dajiyuan.com)
