翌日，我很早就出发，从维内雷邦镇，经过普拉德（Prades），自主要道路驶进山路，循着断崖的狭路前进，前往四周杳无人烟的塞拉波恩小修道院。沿着充满粗糙石块的山道前进后，灌木丛中露出了毫无装饰的塔楼。在那间由石块砌成的朴素修道院前，凝然矗立着修道士的坟墓。修道院的后方便是深谷，可以看见远方的几重山脉，真是一个孤独的世界。仅有的少许平地一隅有泉水涌出。在过去，修道院似乎曾经几度遭到搁置、荒废，进而成了牧羊人的避难所。
在内部高坛（侧廊上方的回廊）的入口及后方，都是用红色大理石刻的柱头雕刻，看起来非常精巧，和院外的粗糙风貌形成强烈对比。图案以狮子居多，根据《黄道十二宫丛书》的记载，其尾部的雕法源自波斯。这种图案沿着地中海贸易路线被传了过来。柱头也刻有半人马雕像，此乃源自希腊。
我走出小修道院，在林荫和山顶附近散步。行走之间，我深深感觉到最后住在这里的修道士该有多么寂寥啊。
在另一天，我从普拉德（Prades）往南出发，前往圣米歇尔-德-居扎修道院。这是东庇里牛斯地区最大的修道院，起源可远溯至西元九世纪。之前提到的奥利巴在十一世纪重建教会，把教会内殿拓宽，又做了壮丽的祭坛天盖（ciborium），回廊则建于十二世纪。这间修道院一共花了三百年的时间才得以完成。
塔楼是鲁西永地区最高大的一个，内部的墙壁及大柱隅石的造法采西班牙科尔多瓦（Córdoba）风格。马蹄形的拱门则是在伊斯兰文化的濡染下，糅合基督教建筑风格所形成的“摩萨拉布人的”（mozarabe）风格；另一个说法追溯得更早，说它是西哥德人（Visigoth）进入伊比利亚半岛时所留下来的文化遗迹。院内是一个微暗的巨大空间，在地下墓室有着附有从中央向四方伸展之支柱的大柱子，它们被称为“棕榈”。以上的各个细部都引起了我的兴趣，不过，当我回到回廊时，却发现东西两侧少了某些东西。
二十世纪初，美国的雕刻家乔治．格雷．巴纳德（George Grey Barnard）来到这里，针对已经破损，且被个人据为己有的回廊散逸部分进行搜集，没多久，大都会博物馆把它们买下，在纽约市中面向哈德逊河之处予以组合复原。另一方面，法国人在察觉此事之后，就把回廊残缺的部分给修复了，不过东西两侧的某些部分还是呈现残缺的状态。
根据史料，这座回廊的柱头雕刻乃由一名工匠一手完成。上头有着狮子、鹰、猿、人脸与植物图案，据说雕刻的灵感来自从东方传来的织品、工笔画和象牙雕刻。工匠的想像力应该是受到这些物品的刺激，才创作出这梦幻般的雕刻群吧。
我来到修道院南边，走上山路，回头一望。壮大的塔楼与宽广的教堂朝向天空尽情延伸。自山谷上升的雾气流动缭绕，模糊了教堂的身影。我深深感受到基督教、阿拉伯、西哥德，还有东方的文化在此互相交织。
庇里牛斯山麓地带有很多精彩且独具风味的罗马式教堂或修道院。自从第一次在山麓的波城度过一个半月以来，我就想到可以透过被认为是西欧之形成的十二世纪的建筑样式，来解读西欧思想的骨干。我关注的不只是美术史的层面。当时在位于波城北面的莫拉斯村之圣芙瓦修道院所受到的感动，正是探索之旅的起点。因此，我拜访了波城南边，位于前往圣地牙哥-德-孔波斯特拉朝圣之路岔路上的欧披托-圣-布来兹（L’Hôpital-Saint-Blaise）这座收容病人或伤患的教堂（在科尔多瓦及托莱多也有类似场所）。整座教堂由西班牙人打造，组石的支撑构成了圆形天花板。我也去了同样对欧罗隆-圣-马利（Oloron-Sainte-Marie）一地的民俗、生活习惯影响甚钜的雷斯卡尔教堂（L’Escale-Dieu），因为主教的个人喜好，教堂内绘制了拜占庭风格的马赛克（mosaïque）壁画。不久之后，我更远至身为奥克语文化中心的土鲁斯的那座壮丽的圣塞南教堂（Basilique Saint-Sernin）。我非常怀念这段距今三十多年前的旅程。中世纪的学者跟随其师步行移动，或者为了寻求吾师而走遍欧洲各地。我很能认同“步行就是思考”，可惜那种精神现在已经荡然无存了。
在夕阳闪耀着美丽光辉的时刻，庇里牛斯山脉的高原上，远方村落的闪灭灯火正与天上星辰互相辉映。眺望这这番景色，我仿佛在野地的尽头和自己人生中的远近打了一个照面。
摘编自 《在法国，遇见我自己》 如果山岳文化 提供
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