【大纪元2015年02月24日讯】（大纪元记者张秉开综合报导）中华饮食文化，在世界堪称第一。如何向非华语母语的亲朋好友解释那一道道佳肴，是既有趣又较为难之事。即使仔细斟酌，有时也是很难用外文将中文原意表达清楚透彻，造成啼笑皆非的误解。
据华裔作家裘小龙的一篇文章《 英文中难念的中文食经》解释，因为中华文化的意义深远，所以有时在饮食中所反映的文化内涵，难以用外文翻译表达出来。
他说，“鲜”——“中国美食中至关重要的概念之一。”因为在日常生活中，我们习以为常。似乎，“delicious是相应的英文字，但其实太泛泛，无法表达中国人舌蕾特有的一种味觉。”
他举例说，为了向他的美国一位朋友解释，美国超市冰鸡熬出的汤不鲜而需要加些味精才能“鲜”的原因，“我花了九牛二虎之力，还是徒劳。”
“英文中没有这个‘鲜’字，对他（的朋友）来说，鸡汤已经够‘好喝’、‘可口’、‘美味’（都可以译成delicious），压根儿体验不到还要加味精来追求的鲜味。可对中国人的口味来说，‘鲜’不可或缺，味精（MSG——monosodium glutamate）因此得到普遍应用。”
他举的另一个例子是“麻”。他说，“对川味菜肴来说，麻必不可少，在英文中一般都译成辣（hot），但是麻并不是辣。如果要直译，麻在英文中有指舌头发麻的意思。”
裘小龙说，“麻”不是一种定义——“麻得像成千上万的蚂蚁在舌尖上爬。”
他还论述到，中西文化之间的差异还不仅仅在于中菜的特殊口味难以翻译。“再举一个中国字，‘馋’，在英语中同样找不到相对应的字。馋不是饿，而是指一种特殊的食欲味觉需求， 能用作动词或形容词。”
他说，在中国传统文化中，有不少著名的“馋”的例子。如晋代的张季鹰，他在京城身居高位，却因为馋家乡的鲈鱼，辞官回乡。他的馋成了名士风度——不愿为了名利束缚自己——在知识人士圈子中颇受赞扬。
而且，他还发现即使在上海这样的一个区域，也能从饮食中体会中西文化的巨大差异，而且能体察中华传统的内涵。比如对于上海人来说的大闸蟹。“最美味的部分来自蟹黄蟹膏。”
“说来惭愧，蟹黄蟹膏挂在嘴边说了这么长时间，自己却从没想到要去搞清楚到底是什么。”而在字典中的解释去让这位作家“倒抽口冷气”，如果“把词典中的定义生搬进小说里，令人馋涎欲滴的感觉顿时荡然无存。”在此不做详述。
裘小龙认为，随着时间的推移，西方人会更多的理解和接受中华传统的文化，因此也就不必生搬硬造不恰当的英文翻译，而直接使用汉语音译即可。
“dim sum，这一中文（广东话）拼音在美国已变成人们所接受的英语词汇，连带着所有的美味联想。如果硬要在英文中直译‘早茶’，反而费解，至少难以让人食指大动。长此以往，说不定哪一天“麻”和“鲜”（ma and xian）也会正式出现在英语中。”
因为，他已经至少在纽约中餐馆的菜单中，看到了“Ma La Tofu”（麻辣豆腐）这样的直译方法解释中餐的菜名。
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