洛杉矶年轻大厨打造亚洲餐厅新形象

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【大纪元2015年05月30日讯】(大纪元记者夏君编译报导)据《洛杉矶时报》报导﹐在洛杉矶市中心和一些海滩城市﹐年轻的大厨们正在以现代风格重塑亚洲餐厅形像,将亚洲传统美食推向主流餐饮市场。

亚洲餐厅新形象

洛杉矶,随着亚裔人口的大量增加﹐餐饮业竞争越来越激烈,一些有开创意识的亚裔厨师与时俱进﹐提高品味和档次。

这些新的亚洲餐厅除了不再使用味精,设施上也大大改观。以前那种狭小昏暗、塑料板凳充斥的传统形像﹐已经被富丽堂皇、配备鸡尾酒酒吧和宴会厅等高档设施替代。

据一家食品服务和餐厅资料公司 (CHD Expert) ﹐在美国﹐亚洲食谱和菜肴已变得越来越流行,因为它代表一种文化,能开阔人们的视野。而这些崭露头角的厨师们可能会彻底改变洛杉矶的亚洲食品发展前景。

一位在南加州长大的美食作家克拉丽莎‧魏 ( Clarissa Wei) 说,洛杉矶一直是美国最好的亚洲食品集结地。但近年来﹐第二代厨师的真正时代已经到来。

传统与现代风格的结合

年轻的亚裔餐厅老板和主厨多数是在美国出生。与他们的父母不同﹐他们会把自身成长经历和美国人的喜好融入民族美食制作和餐馆设计中。

比如﹐在曼哈顿海滩的小妹妹餐厅 (Little Sister),顾客可以感受到说唱艺术和庞克摇滚音乐﹐领略新奇的石膏墙壁装饰物。不过﹐塞进罐子里的木筷子还是能显示出它是一家亚洲餐厅。

座落在洛杉矶市中心的北京楼(Peking Tavern)的设计风格颇具中国传统的四合院形式﹐灰色砖墙会使人联想到北京的胡同。那里的调酒师会调制一种受中国商人和工人们都喜欢的含高粱酒的鸡尾酒。

北京楼年轻的老板安卓‧邱和安卓‧王受到现代中国人好外食的特点所启发,开办了这一餐厅。安卓‧邱说:“我们的目标是以现代风格将正宗的中国菜介绍给洛杉矶的主流食客。”

以主流价格推出传统亚裔餐

小妹妹餐厅的老板兼厨师翁廷(Tin Vuong)今年35岁。他表示,想要创造的是一个既能显示自己成长经历又能体现不同文化的餐馆。他开办的餐馆中还有以意大利菜式为主的WildCraft 餐馆和以新式美国菜为主的Abigaile 餐馆。

他说:“我想颠覆那种认为民族风味食品廉价的观点,创建能体现高品质食品原料的现代餐厅。”

小妹妹餐厅的小盘菜式体现了亚洲大陆的不同风味,但价格高于一般的亚裔餐厅。如缅甸的黄秋葵咖喱14 美元,越南薄饼16 美元,新加坡的咖喱面21 美元。

在越南餐馆 Phorage用餐的顾客愿意多付钱享用越南美食。他们那里一碗牛尾河粉是12美元,一个 Banh mi 三明治是 9美元。

这两家越南参馆今年都将开设第二家分店。

在洛杉矶现有的800家亚洲餐馆中﹐仅有9%的餐馆被视为是高档餐厅﹐那里的厨师们将他们儿时吃过的传统菜肴制作方法和烹饪学校及网上传授的新型食品制作方法结合起来。

审慎平衡 按食客需求改造菜肴

这些新手们在那些习惯于泰国菜肴或日本寿司的社区开餐馆时,必须审慎地搞好平衡﹐ 在创新的同时不能吓跑食客。

据位于银湖的台湾餐厅松鹤面庄 (Pine & Crane) 老板薇维恩‧顾 (Vivian Ku, 音译) 说,他们在2014年开业时尝试过一道常见的中国菜肴﹕红烧猪蹄, 但发现就餐者不愿意触碰那些胶质猪蹄。

她说:“有时﹐我们会推出更传统的但不容易被人喜欢的菜肴。我们需要不断尝试去突破某些限制。”

她说﹐银湖附近地区的居民比较看重所吃食物的内容与质量。“我们餐馆所用的食材大多数产自于我父亲在贝克斯菲尔德的农场﹐能保障食物的新鲜度。”

第二代厨师与父辈的差异

松鹤面庄和小妹妹餐厅老板都是名校毕业﹐有经济学学位。薇维恩‧顾毕业于哈佛大学,翁廷毕业于加大洛杉矶分校。翁廷曾是一名金融分析师﹐后来他辞职上了烹饪学校 。他当时没有告诉父母这样重大的职业生涯变更。他说﹐直到五、六年后他才告诉他们。每当他父母问起他的工作时﹐他总是搪塞说 ﹕“我得走了。”

越南餐馆 Phorage老板佩里‧张(Perry Cheung)说﹐在向父母解释自己的职业时是很难沟通的。他的父母拥有一个缝纫厂。他们总希望他成为银行家、律师或医生。他们觉得经营餐馆和他们的工作一样﹐是很辛苦的。

责任编辑:杨婕

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