爸爸的老家在山水，但老一輩的人習慣稱這裡「豬母水」。豬母水南邊有一片漂亮的大沙灘，銜接東邊的觀音山和西邊的豬母山。傳說在古早以前，西山岸邊有一隻大母豬帶著一群小豬出來找東西吃。吃著吃著，忽然從海裡爬上來一隻八爪大土婆（大型石鮔的俗稱），饑餓的土婆纏著要吃小豬，就和母豬在岸邊扭打了起來。
像人一樣大的土婆又兇又狠，伸出粗壯的八爪吸盤緊緊纏捲母豬，母豬護子拼命抵抗，在岸邊纏咬得難分難解。最後一起滾落海底，從此，就有「豬母落水」這個地名。
因為傳說，讓「豬母落水」社變得很有名，外鄉的老人家一聽到「豬母水落」，多會說上一段母豬鬥土婆的故事。小時候很愛聽傳說故事，對「豬母落水」地名由來也深信不疑。
其實「豬母落水」地名的真正由來，是先民根據天然地理而命名的。村裡老一輩的討海人都知道，在西邊山海之濱，有一個地形很像躺在海邊的母豬，從海上搖櫓經過，都可以清楚看到豬母頭、豬母頷、豬母奶、豬母腰和尾等特徵。台灣光復後，澎湖很多老地名都被更改了，島上所有村落，統一簡化以兩個字命名。當年的「豬母落水」也被認為名稱不雅，村裡的漢文先生集思廣益，最後決定以「山水」命名。
小時候的我常常覺得很奇怪，為什麼一下子叫「山水」，一下子又叫「豬母水」，而阿公阿嬤那一輩的都還是習慣舊名稱，我們也就順其自然，跟著叫「豬母水」長大。
「豬母水湯」是愛吃的我從小最愛的一道湯，名稱也是我為它取的，有一次聽媽媽講起這道湯是是從從阿嬤那裡學來的，才知道原來這道湯和老家豬母水有關。因為太愛吃的緣故，即使後來我在都市生活，依然念念不忘湯的滋味，私下就用老家「豬母水」舊地名，給這道以豬肉為料底的湯，取了一個好記又好叫的名字。
十多年前離開澎湖到台北工作，每當想家的時候，腦海裡偶爾就會浮現濃湯的滋味。好幾次，在冬天的傍晚搭最後一班飛機回家，當飛機飛向天空，往家鄉的方向飛行，看著窗外飛過的濃密雲層，張大眼睛的我，在雲縫之間尋找小島蹤影時，心裡想，「今晚媽媽會不會煮一鍋我最愛的豬母水湯？！」有時候，真的就有一鍋熱騰騰的湯擺在餐桌上等著晚歸的孩子，不知道是巧合，還是母子心靈感應。
媽媽告訴我，這湯是她十八歲剛嫁到豬母水時，看阿嬤在灶上煮的。在當年，想要吃這道湯並不是那麼容易，阿嬤只有在逢年過節或公嬤的祭日才會煮來敬神祭祖的。湯裡，有山珍、有海味。海味是阿公夏天出海撈捕回來，曝曬儲藏的小管乾；山珍是鄉下人家裡，四季都會隨時儲備，作為菜料的木耳乾；而豆腐和三層肉則是阿公搭巴士去馬公菜市場買回來的。當灶上的熱湯滾起，大塊大塊的豬肉和小管將熟時，阿嬤就到後院菜宅裡拔一把青蒜，切成碎段灑到湯鼎裡。煞時，整個灶間迷漫著山海交融，鮮味騰騰的白色煙霧。
小時候最喜歡蹲在大灶邊看阿嬤生柴煮飯，阿嬤的大手是最準確的量匙。記憶中的阿嬤，煮菜時總是不急不忙，一會兒添柴，一會兒抓竹管吹火，大鼎沸滾了，才從藍色的玻璃甕中抓起一把粗鹽，往鼎心撒落，一揚一撒間，看在小孩的眼裡，心底總覺得阮厝的阿嬤最厲害。
我們海邊的人煮菜都很「阿撒力」，肉剁得大塊大塊，菜也只是大切幾刀，媽媽說，這樣吃起來「卡甜」。愛吃的我也常常賴在廚房看媽媽煮菜，媽媽煮菜的方式也是很不居小節的那種，「量其大約」是她心底最常用的度量衡。因為這樣的緣故，小管乾要煮幾隻，豬肉要剁幾斤沒一定的準則，愛吃肉的人就多秤些肉，愛吃菜的就多下些木耳，愛吃鹹的人就多加點鹽巴，這樣煮起來既輕鬆又爽快。
一邊舀食湯料，一邊聽媽媽說起這味湯的來由，忍不住要讚歎最早煮出這道湯的先祖，能夠在這物產不算豐足的小島，烹煮出有山珍、有海味，好吃又營養的湯。這五種菜料，煮在一起的滋味是這麼的好，魷魚的鮮，豬肉的潤實，木耳的脆嫩，蒜苗的清香，而豆腐，在悶煮的過程裡，飽沁了山海原味。更奇妙的是，這青、紅、白、黑、黃，猶如五行色系的絕妙完美組合，一色也缺不得，當中要是少了一樣，煮出來的湯汁就完全走味了。
小管乾洗淨後，以清水泡脹撈起，用剪刀剪成一條條，剩下的湯汁不要倒掉，留作湯底。
木耳也一樣泡軟，脹開後，大切幾刀。
三層肉切成大塊大塊，豆腐大切幾塊，青蒜切成小段備用。
鍋裡的油燒熱後，下豬肉，炒到赤熟，然後把浸泡小管的紅汁倒進鍋裡，炒拌幾下，倒入木耳，加水淹過菜料，蓋上鍋蓋悶煮，當豬肉接近熟透時，再倒進小管和豆腐一起燉煮，小管煮太久會變硬，滾幾下即可。
鮮香味從鍋中溢出來的時候，豬肉和小管也差不多都熟透了，熄火前，撒上青蒜，悶一下，
一鍋熱騰騰、香噴噴的豬母水湯就可上桌了。
添一碗白飯，配一鍋豬母水湯，啊！真爽！@
轉載自野人文化【食物戀】
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